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东镇是座山——灵气所钟,大美无言,告诉你一个真实的沂山

楼主:夜语可书 时间:2016-09-04 22:05:00 点击:2822 回复:119
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  东镇庙记史  

  一

  不论在古骈邑还是今临朐,不论在地方上还是山东半岛,东镇庙都算不上辉煌的建筑。这儿既无高楼亦无大厦,格式并谈不上别致;没有几进几出的院落,也说不清是宋元格调或明清特色。可它每年都要接待数以万计的来访者。仅 四月八日这一天,山门大开,烧香赶会者摩肩接踵,纷至沓来;几千人熙熙攘攘,循环往复,把这一小小的弹丸之地挤得水泄不通,人满为患。它因神异而成盛名,在旅游多元化、旅游尚文化的今天,愈来愈焕发出独特的魅力。来东镇庙参观的无非是两种人:一为烧香磕头,求神还愿;一为访古探幽,寻求文化。前一类人多为地方或附近县市的百姓,听说东镇爷爷特别灵,遇到烦心事或自己解决不了的问题,祈求神灵保佑,解惑释疑。因为多有灵验,故而一传十,十传百,人们结伴而至,络绎不绝。后一类人多为文人学士或旅游爱好者,来自全国各地,亦有外国友人和海外侨胞,为欣赏古树名木、看碑鉴古而来。真可谓庙不在高,有神则灵;观不在大,有史则名。东镇庙两者兼备,无怪乎声名远播,游者日众,自古至今皆成为一方名胜了。

  东镇庙是沂山风景区独立于群山之外的一处景观,靠近大关镇,离南门尚有二至三里地,历史上为有名的九龙口。来沂山旅游,有南北二门。若自北门入,此处会成为最后一站,足以使游人回味无穷,流连忘返;若打算从南门入,这儿便成为第一站,一炷高香,烟云缭绕,保游客旅途愉快,一路平安。所以,这东镇庙若居于首可为浏览沂山的窗口,若居于尾则成一出压轴戏,以至于当地流传一段歌谣:“不逛东镇庙,空往沂山跑;逛山不逛庙,到了也白到。”意思是说,东镇庙供奉有沂山之神,故成为一山总纲,旅游观光的中心。你如果不到这核心圣地看一看,难免会不得要领,摸不着头绪。而沂山何以会成为五镇之首,自古及今何以会盛名不衰,你只有走进了东镇庙,才能够找到答案。

  那么,就让我们一起走入东镇庙,印证历史,感受自然,看一看这千年古刹浓缩进了几朝风雨,听一听大山深处的叹息。你只有把握住了山的脉搏,才能够真正领会历代更替,四季荣枯;才能够明白年复一年日复一日,时光的流水究竟冲刷掉了什么,留下了什么;懂得了这些,你才算是终有所悟,有所收获,而没有白来一趟沂山了。
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楼主夜语可书 时间:2016-09-04 22:05:49
  二

  东镇庙所在地,过去叫九龙口。是指沂山有九条山岭于此汇聚,九岭之外,另有这一片空地。九龙之名,不仅指山势蜿蜒形若游龙,更与传说中的龙生九子有关。据《东镇述遗记札》载:“东岱震麓九山,奇形各具,怪石成异,自左及右与龙九子由长而少之形象、性情和嗜癖极为相似。山龙彼此形似,人们认为是祥瑞之征,故名九龙山。”又云:“禅宗五世弟子神秀由玉泉寺至东镇明道寺传授禅法,遍游沂山至此,见九龙会于斯,钟灵必毓秀,圣地也,遂名九龙口。”可见这九龙口的说法,其山体形似只是一个方面,这一点你须晴日登高而望,大约能看得出;更重要的是出自名人之口。神秀是禅宗五祖的弟子,开创了佛门北宗,自然是独具慧眼,一语中的。东镇庙前另有一笔架山,据说山名也是他起的。他游过了九龙口,意犹未尽,听说此山无名,便脱口而出:“形似笔架,何谓无名?”他一说是笔架,别人看着便都像是笔架了。身为一代宗主,张口即成定论,从来没有人想到去质疑。其实一个人的感受是以他的学识修养为基础的。同样等距的高耸云表的三个山头,在农人眼里也许像磨秃的钢叉;在村妇眼中也许像三个虎牙,但都没有笔架一名更形象,更贴切,更具有文化内涵。相传在西镇吴山另有一笔架山,可谓是东西双璧,异地同工。只是不知那山名是什么人起的。

  东镇沂山的庙宇最早始于西汉。据临朐旧志记载,太初三年汉武帝巡视海上,效仿黄帝故事封东泰山,在最高峰玉皇顶建了一个庙,名泰山祠,但建筑比较简单,亦无人看守。到了隋文帝开皇十四年,“诏东镇沂山,并就山立祠”,安排了一个人看门洒扫,每年两次,春秋致祭。后来迁至九龙口,有一段故事,相传与宋朝的开国皇帝赵匡胤有关。据说宋太祖曾与后周大将韩通激战于穆陵关,屡屡败北,只好求助于山神庙,得沂山山神援手后,一战而定,为感谢神明功德,方修庙还愿。立庙选址,最初定在大关村南,即太祖祈祷处。砖瓦木料都备好了,一夜狂风,刮到了九龙口,说明此处是个风水宝地。遂“改址新修,总造庙殿楼阁道舍斋房九十三楹,历时两年又八月告竣,改称东镇庙”。为进一步营造神秘的气氛,在当地还衍生出另一个传说。说王母娘娘也看中了这地方,准备建一行宫,见有人先她一步起了座山神庙,非常生气,拂袖一收收走了一条龙。此地原名十龙口,因少了一条龙才改成了九龙口。庙观造好后,同时划归了部分庙田、山场,东至义道约二里,西至黄泥户洞约三里,南至长城约二里,北至凤凰岭流水分界处。自宋伊始,历时元明清三朝,复至民国,不断拓展基址,又屡遭战火。东镇庙坏了重修,修了又毁,却再没有离开这地方,这说明此处是适宜建庙的。九龙口背负沂山,前临大关,正好处于群山和世俗的环抱中间。此地九龙汇汶,尽得山水之灵气;与村镇接壤,乡民祈神进香也比较方便。庙为人建,又因人兴。香火之资成为庙宇存在的关键。连绵延展数百年,东镇庙因为最终定在了一个合理的位置,才得以常盛长青,屹立东方,不仅与沂山一道成为闻名遐迩的一方名胜,更以其东镇碑林成为国内罕见的艺林珍薮,为研究我国古代社会的政治、经济和文化艺术提供了宝贵的实物资料。

  所以,你如果去东镇庙,仅去一次是不够的。需要住下来,细细地观察,慢慢地领悟。一次,两次,三次,一点点,一步步,渐渐地抹去表层的风沙,洞开尘封已久的大门,穿透厚重的帷幕,才能够接近历史的实质。而能否把握,还要看自己的运气。历史曾被人形容为任人涂抹的小姑娘,实际在几世几劫之后早已经修炼成山中的精灵,如鬼如仙,能否得见,要靠机缘。
楼主夜语可书 时间:2016-09-04 22:08:49
  三

  东镇庙背倚凤凰岭,山门南向,百米之外便是沂山四水之一的汶河。

  东镇庙雄伟壮观的三山门是近几年才修的。因为原先以将军殿为正门,这才形成了两道门各有一对石狮雄踞的奇观。沿石阶而上,两边的石栏柱上依次雕有小石狮相对,整齐肃然,给高大的山门又增添了几分威严。正门平时紧闭,要等庙会或有法事才开,以示庄重。庙名相传曾为明陈凤梧所书,可古迹无存,如今匾额上悬挂的是 欧阳中石先生的墨宝。将军殿供奉的其实是二门神,秦琼和尉迟恭分居两边。殿两侧有古井,据说为宋时所挖,双名龙凤眼。其东头的龙眼不知何故却已经湮没了,只剩下西边的凤眼千百年间清澈依然。井上有杨柳飘拂,若美人临水,照镜梳妆。院中间有大道,为四棱水泥砖铺制。道两旁密植了塔松,犹如两道屏障通往大殿,又像两队身着绿袍的士大夫在执礼相迎。院东侧为钟楼,西侧为鼓楼,均为亭阁式建筑。遇有重*事,钟鼓齐鸣,一声沉浑,一声悠长,恍若一龙一凤在山谷间盘环旋转,长吟相和,给这座古老幽深的山庙增添了无穷韵味;似云烟缥缈,霞光映照,使人神萦魂牵,遐想万千。

  位于院中心的大殿是东镇庙的主体建筑。红墙黄瓦,雕梁画栋,金碧辉煌,气象庄严。其后为寝殿。相传在两殿中间曾有一更衣殿,为东安王退堂之后回房休息的过渡,不知何故今已不为世人所见。大殿前面是一宽敞的祭台,迎门摆放着一个巨大的石制香炉,终日香火缭绕,祭祀不断,一对石塔陈列在香炉两边。大殿东头有宋柏一株,粗可盈抱,高与殿齐,据说是宋太祖赵匡胤为纪念东镇庙的落成亲手栽培的,迄今已有一千余年。树冠高低参差,好像一只巨大的凤凰在向山而鸣,展翅欲翔,因而被誉为“凤柏”。在大殿西侧另有一株元柏,为翰林学士太常少卿王磐代祀东镇时所植,树龄约一千七百年。主干纹斜若拧,底部四周突出,若爪抓地。其余的古树名木,皆散置于碑林之中。

  东镇庙因年代久远,曾经有许多古木,可惜保护不利,大部分已被伐掉。碑林中尚存有银杏一株,唐槐一棵,汉柏三棵。这汉柏相传三株同本,被誉为“三歧柏”。最北边的一棵主干侧倾,树冠亦南收北伸,木质坚硬,表面光滑,锤击回声如铁,被称为“铁柏”;南面一株与之相对,为汉武帝太初三年(前102)东封沂山时所植,被称为“吼柏”。树干须两人环抱,虬枝西侧蓄势屈缩,东侧蜿蜒探出,覆盖于钟楼之上;西侧一株干裂若锥,直通顶端,相传为自生的,并非人工移栽,可谓灵异。这一株的北边便是唐槐,为唐朝工部尚书尹思贞所植,迄今一千三百余年,于上一世纪五十年代一度干枯,八十年代重新发芽。因适逢改革开放,被视为枯木逢春,人称奇树。树干的顶端尚存有一枯枝向天,新枝环腰而发,朝西南方向探出约四五米,枝垂垂若迎客状,伸手可及,浓荫满地。于东北方向又发了三株幼树,其中两株交错,若羽扇出;一株自分两臂,覆若伞盖。西南角有一碑,效仿古人笔法,记下了这桩奇事,诗曰:“金戈铁马旧时风,唐槐干枯化焦龙。三十年后逢甘雨,安王一笑枝叶葱。”

  另一株奇树——一向有“活化石”之称的银杏在碑林前面。因树身世奇特,这一棵“活化石”的的确确已成为千百年来岁月沧桑的见证。树最早栽于宋,相传为宋仁宗赵祯景佑三年祭告沂山时所植。因银杏雌雄异株,当初便栽植了两棵,东雌西雄。到南宋末年,雌株遭雷击劈毁,元初补植,故留下宋元银杏一说。两株虽不同时,犹相傍相依,如同人间夫妻一般,每年阴阳相合,结下累累果实。到了清朝后期,已“雄围一丈四尺,雌围九尺七寸”,俨然一对老夫少妻,自春及秋,自冬及夏,岁岁年年,相濡以沫,一起度过了数百年好时光。谁知到了上个世纪六十年代,天虽佑之,雄株却遭受了人类的毒手。千年良材,竟被肢解,变成了一个个礼堂坐椅。元时的雌株,本为宋银杏的填房,反成遗孀,不知在形单影只的日子里,会作何感想?当时的世人因为正忙于“抓革命促生产”,恐怕没有人会愿意揣测,更不会有人甘冒被打成“牛鬼蛇神”的危险,来树下凭吊一番。反正这雌银杏自丧失了配偶之后,数年不果。可千年的古树毕竟有着异乎寻常的生命力,近年间忽又于主干顶端新生一棵雄株,自配复果,成为“母子连体树”,轰动一时。不知是上天的垂怜呢,还是古木的哀怨自育异种。

  如今这“母子连体树”已经成为东镇庙内的新景观。游人来到树下,无不啧啧称奇。却很少有人设身处地,替树想想,假如一个人也遇到相同的境遇,将会怎样。现在那生于雌株怀中的雄株也粗如小桶了,四周有巨枝环抱。雄株树皮与主干的干裂若鳞状相比,明显见得细嫩;底部若根状与母体相连,意似相挽。真正如同一对相依为命的母子,来共同迎接人世间的风雨。旧时的连理树因“枝连柯抱”,一向被视为爱情坚贞的象征。这一对同根同心的母子树是否更应该被当做一段千古传奇?所幸几十年寒暑更替,世人又知道保护古木了。不仅给这对母子树砌筑了石制围栏,还亡羊补牢似的在雄株的位置补植了一株银杏。与雌株相比,这一株银杏的确是过于细小了。古木有灵,不知能否接受人类的这份迟到的歉意。

  在民间,古木老树一向被当做天地间的灵物。古松、古柏、老槐树,不论是生在街头巷尾,还是沟崖坡岭,皆被视为祥瑞,各有一段美丽神奇的传说,且一年四季都要享受些香火,成为一方百姓的祈祷对象和心灵寄托。东镇庙里古树荟萃,虽不喧宾夺主,可也给这千年古刹增添了生气、灵气、神气、仙气。尤其到了万物生发的季节,老木新绿,相映成趣,给这座古老的寺庙注入了无限生机,使古庙幽深之余,不复寂寞;庄重之外,不复单调。也难怪古人立庙必定栽树,天下的寺庙多古树名木了。原来这古木已成为寺庙的有机组成部分,庙木合一,相互扶持,同时作为旅游文化的一部分,应大书特记之。
楼主夜语可书 时间:2016-09-04 22:09:51
  四

  沂山山神,因沂山为五镇之首,又是齐鲁境内第五大主峰,千百年来,也备受世人的推崇。自黄帝登封,大禹祀山,历夏及商,皆有望秩之典;于唐伊始,声名日隆,先是被加封为“东安公”,后又被诏封为“东安王”、“元德东安王”;到了明朝初年,才去封爵正神号,正式定名为“东镇沂山之神”。其种种恩眷,固然是历代帝王巩固统治的需要,同时也显示出沂山作为“海岱”、“海岳”、“海上重镇”的显赫地位。这一点,东镇碑林,作为以文记史的一个重要载体,便可以证明。据不完全考证,碑林至清光绪年间已增至三百六十余幢,其中仅御碑就有十六幢。每逢新皇登基,或“天时不顺”、“地道欠宁”之时,便有劳君王的大驾,可也从一个侧面看出帝王的怀柔之术和其忧国忧民之情。如在“洪武御制碑”中,朱元璋回顾了自己自有元失驭、群雄鼎沸,奋起布衣、平定华夷的过程,深感“余起寒微”,而神却与穹壤同峙,“神之所以灵,人莫测其职”。其赤诚之心溢于言表,与曹孟德的《让县自明本志令》虽不同体,但有异曲同工之妙。明成祖的祭文则对他逼死侄儿取而代之的行为作了辩解,声称“昔者奸臣构祸,屠害诸王以及于予”,而自己是正当防卫,“不得已以兵自救”;还说了些“休养黎庶,普天率土,均视同仁”;“予为天下之主,恭天成命,安忍坐视民患而不救”之类的话。如果不知道他诛杀了方孝孺“十族”,以“靖难”之名起兵使山东再度成为“无人区”,不得不从山西二次移民,倒还真可以感动一下。

  看碑读史难免有失偏颇,因为这仅仅是帝王的一面之词。可如今的媒体和舆论对历代帝王的评价存在两个极端。要么歌功颂德,比如已流行多年的影视剧帝王戏,从汉武帝到唐明皇,从康熙到雍正、乾隆,一个个都是正面形象,足以作为后来人的榜样、执政者的典范;要么一脚踩到地,辱骂为“独夫”、“淫棍”,却忽视了其每逢“多方灾沴,雨旸不时”,便“夙夜省躬,中心惓切”,千里迢迢跑到沂山,斋沐祈祷,“伏惟尚飨”的事实。东镇碑林中这一类的碑有两种,一种是皇帝亲至,一种是大臣代祀。此类碑碣加上地方官员的祭祀碑约占碑林总数的六成。除此之外,每逢重修或有重大建设皆留碑为志,如唐武则天遣使“重修东镇沂山祠记”,宋“沂山东镇庙落成记”,明“重修东镇庙记”、“东镇沂山寝殿成记”,清“重修东镇庙落成碑记”,民国“重新寝殿记”,竟也占了碑碣总数的一成。这一方面反映了历代统治者对沂山对东镇庙的重视,同时还可以看出朝代更替,东镇庙也几废几立,兴兴衰衰,无不与时代的步伐同拍,与社会的大脉搏相连。盛世修志,盛世也修庙。到了兵荒马乱、灾祸频仍的年景,民生尚自顾不暇,哪里还顾得上这泥像木偶?纵使有这个财力,恐怕也没有这个心情。所以进东镇庙仅仅拜神祈天、看庙看景是不够的,还应通过这一块块风化断裂、残破不全的碑碣,透过其模糊不清、间或脱漏的文字,追忆往昔的轨迹、历史的云烟。旅游是一种文化,碑石是一种文化,寺庙更是一种文化。寺庙作为文化的重要载体,历朝历代,或多或少都会留下一些痕迹。所以我们有什么理由不尊重寺庙,有什么理由不尊重文化呢?来东镇庙怀古吧!只有更好地了解过去,才能够把握现在;读不懂历史,也就看不清自己的将来。东镇庙恰恰是这样一个窗口。那一草一木、一碑一石,无不萦系着前人的幽灵;殿内殿外、廊前檐下,到处充斥着旧时的气息。在这里,需要的是苦思冥想,长久品味,然后才有瞬时的感悟。

  另外还有三成碑碣虽然在东镇碑林中所占比例较小,却更加精彩,更有文化价值和考古价值。这就是历代文人学士留下的诗文碑。诗文碑以寄情为主,抒发作者来沂山旅游的种种感受,咏东镇,咏古庙,咏名木,咏瀑布,咏穆陵关,凡山中有名的景点无不写到;文体或为短记,或为诗歌,七言、五言、律诗、绝句、古风都有;碑刻或为阴刻,或为阳文,兼备双勾,正、草、隶、篆、行书俱全。诗文的作者大约分为三类。一类为当地文人,或出外为官,或终身不仕,对家乡的山水每每情有独钟,梦萦神牵,行文洋洋洒洒,反复吟咏,提笔就是一大篇。如明朝状元马愉、海浮山人冯惟敏、曾出任西安府知府的吕三才、写《昌国艅艎》的傅国。傅国仅百丈崖就记了“五醉”,先后写了七八首,每首少则十几句,多则数十句。一类为外地文人,来临朐或附近的州县为官,慕名来东镇游历,借诗遣怀。如明朝的李昂、李学道曾为青州知府,陈庆为山东按察使,沈应文为青州府推官,陈凤占为临朐县县丞,皆留有诗篇。还有一类为朝廷要员,来沂山代祀亦有所感;或天下知名的文人,路过临朐留下应酬之作。如李邕诗碑、范仲淹诗碑、苏轼诗碑和公鼐诗碑。虽时代不同,简繁不一,可都用灵活多变的笔法,结合诗人的想象,写出了东镇沂山之美。当你徜徉于碑林中,逐一读去,或雄奇、或壮观、或空灵、或幽深、或清新、或明艳、或缠绵、或宛转,一如走进了深山,山重水复,峰回路转,松奇石秀,花明柳暗。从山之美到文之美,从文之美到山之美,这一块块诗碑,给我们做了最好的媒介,成了最出色的导游和不出声的解说员。看碑亦如同逛山,只要你肯用心,这一点也许能够成为你来东镇庙的意外收获吧!
楼主夜语可书 时间:2016-09-04 22:10:40
  五

  东镇庙自北宋初年在九龙口立基,迄今已逾千年,是一座不折不扣的千年古庙。细细检索这千年的历史,真可谓几世几劫,几废几立。有文字记载的较大规模的建设不少于十次。其中明正德十年(1515)青州府同知杨谏写的《重修东镇庙记》记述得尤为详细。当时临朐、沂水两县共分摊力役六百多人,“薪采于沂山,石凿于荆山,琉璃陶于颜神,山材购于益都”,“其木石转移远至千里,近亦不减百里,左牵右曳,民苦弗胜。”可是这样辛辛苦苦建起来的寺庙百余年后仍旧毁于战火。到了清初又是一场大修,“凡添瓦五万余个,用灰七万余斤,易椽千有余根”,工“壬寅九月之初,告竣于癸卯十月之终”,费时一年有余。民国之后再遭劫难。仅就碑林而论,在短短的几十年间就接连遭受了三次洗劫。一为日寇侵华之初,为掠夺方便,摧毁百余幢;二是“大跃进”再毁百余幢;剩下的都成了“文化大革命”期间*派们的发泄对象,几乎全部被推倒砸断,砌为墙基、大粪池,铺设甬路,做了石桌、花凳。常听人说愚昧有时比残暴更具有破坏力,在这里曾经深受我们尊重的“革命群众”不幸而成为佐证。

  改革开放后,百废俱兴。临朐县文管所几名工作人员历时三年,对东镇碑林进行了修复;上世纪九十年代后有关方面又投资百万元,于1994年修建了大殿、将军殿,1998年修建了寝殿,2001年修建了山门。时至今日,虽然还没有完全修复到鼎盛时期的水平,但主要建筑大体完备,也可以稍以告慰东镇沂山之神灵了。所幸的是国人的文物保护意识现在已经大大提高了,这一点才是最重要的,也许比新建一座东镇庙还重要。也就是说心中有庙,强过烧香拜佛。因为何等坚固的建筑都可以被摧毁,只有心中的庙是毁不掉的。请问每一个来沂山旅游的人,你的心中有没有庙呢?如果你心中有庙,即使你不进山门,你的心已与这东镇的血脉相通;如果你心中没庙,请你走进来,认识庙,接受庙,弘扬历史文化,做东镇文化的倡议者、呐喊者!
作者:沂山旅游 时间:2016-09-04 22:13:18
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-04 22:13:32
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-04 22:13:46
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作者:Free我滴青春 时间:2016-09-05 09:10:23
  临朐夲是青山绿水,在经济建设中,没有把环保作为大事抓,污染比较严重,河水污浊,不成样子。
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-06 18:30:18
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-14 04:59:47
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-14 05:00:06
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-14 05:00:27
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楼主夜语可书 时间:2016-09-19 21:30:29
  法云寺记古

  我是在一个阴雨天前往法云寺的。

  雨天拜寺,先有了一份访古探幽的心情。曾耳闻法云寺之名“法云”,是因为这儿为沂山的中心。寺偎山半,云由此生,为连绵群山发云布雾的场所,所以先起了个“发云寺”的名字。因佛家重法,法、发谐音,后更名为“法云寺”。而云是雾结成的,雨又是云聚下的,选这么一个天气进山,山谷间必会云雾缭绕,倍添几分仙气和灵气。果然,才拐过黑风口,就见玉皇顶方向雾锁重重,云压诸峰。绿树掩映中隐约有飞檐青瓦,灰脊走龙。有乡民指点,入深山老林,层峦叠嶂中千回百转后,能够看到的青瓦的是寺庙,红瓦的为人家。前面有绿林青瓦,隐身山半坳的自然为法云寺无疑了。“深山藏古寺”,崎岖山路上留下了许多前人的足迹,才提炼出这样的名句,又怎么会错呢?再拐过两道弯,前面山坡上依稀有巨岩书有“览寺石”三字,证实了我的判断。

  初至寺门,雨细复密,移入门侧凉棚下暂避。听杂货摊上的老板娘介绍,法云寺始建于东汉初年,在东镇诸寺中最为古老,遂得古寺的称谓。老板娘系林场职工,皮肤黝黑,面容俊俏。货摊上摆有山中的土特产、舶来的纪念品,更有一系列不知是何人仿制的假古董。一铜铸佛头面容安详,呈四大皆空相。她说有个和尚当年游方来到这里,心爱此地山之美、水之秀、谷之幽、云之奇,徘徊留恋不忍相离,只好找人家去宣教,盘算建一所寺院以为长久之计。最初寄寓于泰山祠,僧舍狭小,上下极为不便。后来从四川眉山来了个能和尚,和弟子法规一起走遍大山周围的州县,说法化缘,并得到地方官们的支持,终在这圣水泉畔数岭挟抱之间选了这样一个风水宝地创建寺院。大兴土木,颇费时日,于两年后盖起了殿宇佛堂、僧舍斋房十几间,起名为发云寺。定名法云寺则是其再造以后的事了。当时此处已成为青州地面上最大的寺院、佛教活动中心,规模宏伟,气象庄严,再用一个“发”字已觉不雅,与佛家静心定性的教义不甚相合,方易“发”为“法”。让人望文生义,先想到清规戒律,然后才是白云苍狗翻转升腾之变化。你别小看了这寺名,仅一字之差,音虽同意迥异,诗意被消解掉了,诗人的想象得到遏制;而强调了一个“法”字,突出了佛门净地的概念,可不是大有学问吗?

  说话之间,雨丝渐稀,听到寺院内鼓声响起,钟也在鸣。不知是游人所为,还是和尚们要做法事。
楼主夜语可书 时间:2016-09-19 21:31:38
  小雨初歇,山门大开。才转过身来,还没有迈上台阶,却见布袋和尚像从里面走出来,正乐哈哈地笑脸相迎。恍惚间一愣,旋即明白过来,原来大门与里面的殿门相对,因其像大而逼真,给人造成了一种如在眼前的效果。仔细看这寺门,三楹红壁,灰瓦封顶,门楣上的寺名为赵朴初居士所书。走进大门便是天王殿。天王殿本是供奉佛门四个护法天将的地方,反让这大肚和尚占了正中。殿门两侧的对联也是形容这位笑和尚的名句:“大肚能容容天下难容之事,开口便笑笑世上可笑之人。”大殿的两侧才是那四大天王:拿剑的毗琉璃、抱琵琶的毗多罗吒、执伞的毗沙门、手握长龙的毗琉博叉,皆横眉立目、龇牙咧嘴,可谓高大威猛,又有几分像凶神恶煞,却看不出对布袋有什么不恭。谁让人家是弥勒佛祖呢!说他是化身也好,转世也罢,相传亿万年后将会成为释迦牟尼的法定接班人,有谁敢得罪他?

  天王殿后,正对着大雄宝殿。正要拾级而上,院两边的配殿吸引了我的注意。北殿供奉的是少林寺禅祖达摩。因其曾面壁九年之久,早已成为中国的历史名人。“在西天二十八祖,过东土初开少林。”他是把佛教传入华夏的第一人,为国人信奉的祖师爷,让他来坐如来佛祖的配殿,可以说是再合适不过了。可南殿中端坐的却是身着绿袍、手捋长髯的关羽。红脸关公,在民间可谓是家喻户晓、妇孺皆知。旧时的乡村到处都立有关帝庙,到如今许多家庭仍设有其神位,可见这位三国名将的影响力。他首先是一位圣人,读春秋,明大义,以“忠信”二字彪炳千古,虽然并不曾以钻研儒学而知名,在儒教中的地位也是非常崇高的。试问孔子之下,还有几人可称为“圣人”呢?他败走麦城之后又成了神。神是道教中的概念,“关帝”的称谓足以说明其声名之隆。因为在道教范畴中,能够以“帝”相称的神仙也并不多见。这样一位中国民间的大圣人、大神仙,何以会走进佛家的殿堂呢?听导游介绍,原来他被杀之后受玉泉寺普净大师的点化,亦曾皈依佛门,做了伽蓝神,也就是寺院的守护神。也许是因为历史上曾有过毁佛现象,怕人找寺院的麻烦,才拿这一位德高望重的老人家来做护身符,借关帝之名提高寺院在地方上的地位也未可知。在中国的民间信仰中儒释道不分,于此可见一斑。

  配殿之上才是金碧辉煌、雄伟壮观的大雄宝殿。因为整个寺院建在了山谷间,巧妙地利用了地势,山坡的陡峭,天然地为大殿提供了一个“凸”字形高台。因系主体建筑,从整个寺院的布局看,也正好位于一个中心的位置。大殿前有巨大的香炉,铁铸的舍利塔。大殿阔三间,进深两间;大木架结构,歇山顶;青灰色筒瓦,大红柱。飞脊、吻兽、檐枋、檐栋均施以精美的描金彩绘。大殿前的对联也借法云寺的地理位置对佛门的功德作了精辟的概括介绍:“法云常发施惠天下众生,圣水盛流济度红尘黎民。”大殿的正中供奉有如来佛祖释迦牟尼的金身,左为观世音,右为大势至菩萨。同全国各地的寺院相仿,这儿的观世音也是女像,一手执杨柳枝,一手拿净瓶,净瓶外倾,呈普度众生、惠泽万民状。观音菩萨为佛界众菩萨的首席,因其本土化了,愈加容易让黎民百姓接受。这手持净瓶的造型,便是流传最为广泛的一种。大殿的四壁绘有一些佛经故事,四周却是十六罗汉的塑像。罗汉像均为坐像,表情、姿态、动作却各不相同。有的袒胸露腹,两目圆睁;有的正襟危坐,双手合十;有的怡然自得,含笑不露;有的勇武剽悍,刚毅坚定。或手扶禅杖,或腕悬念珠,或把持刀枪鞭戟等各种兵器。其表情有喜有怒,有憨有黠,有文静有滑稽,却都有一双皓目以示与众生的不同。你如果走进文庙,圣人也好,四配十二哲也好,一双双眼睛充分说明这是群智者;你如果走进道观,老子也好,三清八仙也好,眼神均带有一种灵气,虽凝神不语,其姿势、服饰飘飘然自有一种神仙气概。从十六罗汉这儿我们感受到了一个“悟”字,其双目炯炯、洞察四方的神态,可以理解为超脱,也可以理解为坚定。除了“如火如炬”,似乎找不到其他更为合适的字眼来形容。佛法讲究的就是这个“悟”字,由悟到醒,有悟方觉。释迦牟尼二十九岁出家,三十五岁上因悟而成佛;弥勒出身于婆罗门,在龙华树下亦因悟而成佛。达摩面壁,九年始悟;关公那一点精魂不散,也是经有道高僧点化才幡然醒悟的。

  大雄宝殿的后面便是圣水泉,也就是所谓的汶水之源,终日有清泉流淌。但仅靠这一点水是成不了河的,就如同海纳百川,汶水也同样汇聚了若干支流。以此处名源头,大概是因为这儿较高的缘故,同时附会了一些传说。比较靠得住的说法是此泉由宋仁宗赵祯命名,且有碑文为证,洋洋洒洒一大篇,为景佑四年(1037)观文殿大学士所书;比较玄的说法是这儿为人参精的浴池。由于人参精洗过澡,溶百草之髓,疗百毒,治百病,延年益寿,止渴生津。水是从山林里渗出来的,应该融合了山石的微量元素和草木的灵气,人参精的说法不过是一种形象的概括。如今我们能看到的是泉下砌一圆池,池内有若干红鱼,池上则立有一个玉女。以玉女喻泉可以说是再贴切不过,只不过尚未见诸记载。从碑文上看,曰:“其泉神异……元阳祷之则雨,淫雨祈之则阳,益万民,利万世,可谓圣水矣!”此玉女应该是一位神女,同时又是位圣女。

  圣水泉上,历六十六层台阶而上,为药王殿。殿内供奉有药师如来,琉璃世界的教主,面貌圆盛,姿态庄严,端坐于莲花座上。两侧为日光菩萨和月光菩萨,皆手持一圆镜,镜上一为金乌,一为玉兔。金乌和玉兔都是中国神话传说中的形象,象征日和月,也已经融会进佛法中了。这从另一侧面说明了中国佛教的本土化。
楼主夜语可书 时间:2016-09-19 21:32:45
  法云寺初建,因条件所限,难免就地取材,因陋就简。建成时的样式并无明确的文字记载,只有一段民间传说曾提到古寺。说那时的墙头是用山石砌成的,前面用柴做门,以防野兽。古寺里的和尚就这样凑凑合合过了五六十年。到了汉顺帝永和年间,随着与官府、名人、地方富豪交往的增多,寺院的势力渐长,得以“发云再造,时竟岁又半,营修殿房凡二、亭楼凡三、佛堂凡一、僧舍凡四、杂房弗陈,统合为二十余楹。前庭后院,局促而井然”。至此,法云寺方初步形成规模。

  自汉末至唐末七百年间,虽历经三国、两晋、南北朝和隋唐,华夏大地上佛门一教久盛不衰,东镇沂山也不例外。其间法云寺亦曾几加扩建,几度装饰,到东晋时到达了鼎盛时期,“释门历经四朝,僧徒日增,众至六十,乡曲野老皈心者,万又三千,古刹法云朝拜若市。” 可水满则溢,日盈则亏,人一天天多了,法云寺因地处山谷,狭小已变成限制。于是在咸安元年,又在上寺院村处建起了明道寺。明道寺距东镇庙不远,有着同东镇庙一样的便利,佛教的中心随之转移,法云寺一度闲置。后来在沂山四周又相继建起了凤阳、朝阳、柳泉、玉泉、光恩等寺或庵,把古寺围在中间,犹如一汪深潭水波不兴,又如一面明镜见证着山野风云的循环往转,兴兴衰衰。这时沂山诸寺或因名胜,或因地利,皆享有不同程度的香火,尤明道寺最盛。古寺像真的老了,因久损失修而备受冷落,其赫赫声名也渐被岁月的烟尘湮没。人们来逛沂山,已不提法云寺了,因为在世人的眼里那儿已经是一处废寺;信徒进香许愿,更不用来这里了,除非有三两个文人要凭吊一下古迹。我想倘若不是日后那一场“会昌法难”,古寺也许真的就这样被扫进历史的垃圾堆,遗弃到了难以寻觅的角落。不仅古人不再提及,时至今日也不会有人记起。可人世有轮回,朝代有更替,花开花落、四季荣枯不仅是一个自然规律,同样也被证明是一条历史规律。在会昌五年,唐武宗李炎敕令天下拆庙毁佛,僧尼还俗。沂山诸寺无一幸免。明道寺声名正盛,首当其冲。法云寺既然已经是一座废寺了,便无拆除的必要。何况还俗无家、老病难归的僧尼无处可去,暂且做了收容所。就这样,在这场佛门浩劫中诸寺皆平,唯有法云寺不仅安然无恙,又有了尼姑和尚,香火未断,连绵至今。

  “会昌法难”前二百年,沂山曾来过一位佛教名人。这人就是禅宗五祖弘忍的弟子、两榜进士神秀。神秀首先是一个聪明人,一榜进士且不易得,何况两榜,进寺不久就成了众僧之首。可是弘忍终究没有把衣钵传给他,原因是五祖在传位之前曾举行了一次考试。神秀的诗偈虽然大体上能说得过去,却说明他于红尘中仍心有所系,算不上入了法门。他的诗偈是这样的:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使染尘埃。”神秀不能忘我,追求修身养性,可以做圣人,却不能做佛祖,所以输给了“本来无一物”的慧能。慧能当时是干杂活的,可谓旁观者清。他怀有的聪明才是大聪明。我想神秀来沂山大约是在这个时期。他因为佛门中“仕途”失意,才来北方游历。他一个红尘中人,为什么当了和尚?这一点我们很难确知。可他来北方后不久便开创了禅门北宗却是一个不争的事实。他来沂山时一定也到过法云寺,都看到了什么?想到了什么?他是因了何处的机缘才终于大彻大悟的呢?我们也同样不好妄加揣测。不过他这时因为还没有得志,身临这敝旧颓损、蛛网密布的古寺,一定有同病相怜之感。我们不敢说他因此处得悟,他却一定会把法云寺引为知己。

  “会昌法难”一百五十年后,又有两个僧人来到这里。这两个人在佛教史上虽不甚著名,对沂山佛学的传承却出了把力,用现在的话来说,对东镇文化遗产的保护立有大功。这两个人就是讲法花经僧觉融和冀州人听学僧守宗。他二人偶游此地,睹石镌坏像数百尊,遍弃荒滩野坡,散乱狼藉,舍利未得安置,遂舍衣化缘,聚资建塔。这就是位于上寺院村的明道寺舍利塔。舍利塔和法云寺一起又历经了一千年风雨,只存塔基、地下洞室和壁记。可是于上一世纪末,深埋于地下的石佛又重见天日,轰动一时,被誉为“会昌法难”的珍贵遗产。如今每尊石佛都价值连城了,哪怕是一个佛头也堪称无价之宝,却不再有人重视归骨的事迹。也许今天的人们已太忙了,已不能理解一生一世静侍于古佛青灯下的老和尚,数年面壁潜心苦思的禅者,一个个云游四方、穿梭于阡陌街衢中化缘的行脚僧。北魏石佛可他们做下的善事不应被忘怀,尤其是那利万世益万民的善举,不应该也不能够忘记。

  如今,佛早已经融入了我们的日常生活。我们常用的词汇,世界、觉悟、彼岸、净土、因缘、真谛等都来自于佛教;包括被视为汉语言文化结晶的成语典故也有不少脱胎于佛学,像昙花一现、六根清净、三生有幸、五体投地、天女散花、看破红尘等。可我们很少想到这些词是怎么来的,所用的文化是怎么来的,不关心过去,也不过问来世。难道数千年的青灯之油都白熬了吗?一代代的木鱼都白敲了吗?而如今的寺庙建设也过于模式化、功利化了。似乎建庙就是为了旅游,就是为了吸引善男信女,并没有把它当做文化传承、历史链接。像法云寺,我无法把握它经过的痕迹,了解更多一些过去。“会昌法难”是佛教史上的大事,神秀、觉融和守宗对于沂山佛学的贡献都值得大书一笔。可我走遍了寺内寺外,始终都没能找到一点点记载,哪怕是一株古木、一块碑碣。
楼主夜语可书 时间:2016-09-19 21:33:24
  就这样转来转去,因为人在寺中,我并没有留意到有浮云渐起。因为我登上药王殿后,所有的注意力都被那一株株古松吸引了过去。在药王殿的左边便是迎客松,相传为明嘉靖皇帝朱厚璁所植。树粗且壮,据说有 十五米之高,虽然底部在台阶下,却梢与檐齐。不过它真正的妙处还在于有一枝外探,伸向道旁,酷似一个巨人张开了手臂,向游人致意,所以叫迎客松。黄山的迎客松天下知名,此松之迎客,躲在寺后面,未免太背了一点,然而姿态形似,热情不减,其形其神皆不输于黄山。与迎客松相对,殿北为蟠龙松。这也是一株御松,为元成宗铁穆耳登封沂山时所植。与迎客松不同的是此松的底部紧抓崖畔,于底部分枝,其粗若桶,蜿蜒而下,颇具蟠龙之姿。此树已经七百多年了,虽呈现老态龙钟之相,却枝繁叶茂,在细雨过后愈显得郁郁葱葱。在药王殿后,另有一株奇树,是一株板栗,已活了近五百年了,在树的根部又生了三株幼板栗,大小不一,朝不同方向探出,犹如一家子在相偎嬉戏,人称“四世同堂”。可是这还不算奇,它奇就奇在四十年前,在树干半米高的地方又自生了一株油松,斜倾着身子长出,也已经三米高了。老栗新松,相映成趣,如果不是凑巧,那么可是古寺赋予的灵气?据说这板栗因此结出的果实也带有松香味,您如果有机会,不妨品尝一下。

  栗抱松身后,翠岭为墙。在岭之南侧有一条可通往玉皇顶的石阶路,顺石阶路而上,不远处是扎根于岩石中的“连理松”。这是两株已经生长了百余年的松树。其根连着根,枝连着枝,一直一斜,一俯一仰,像一组双人舞蹈,侧着身子从不同方向探出——戏称为“天然鸳鸯树”亦不为过,人间夫妻倘若能够这样相携相偎,共同经受过百年风雨,过得岂不如同神仙般快活!连理松向北,有一松于岭前秀出,是览寺松。这松比迎客松略矮,位置却高出许多,虽然树梢干枯,底部有疤,犹异常粗壮,恰如一株神木,高高耸立,俯瞰全寺。法云寺的千年兴衰,它可为最好的见证人了。株虽不言,可它干裂若鳞的树皮,如密密麻麻刻满了文字,可惜我辈无缘,没有机会读懂它罢了。立于此处,寺之全貌可尽收眼底。见此地虽狭,亭台、楼阁、小桥、流水应有尽有。其建筑布局完全按照园林式设计,虽小却不失精致;虽依山势而建,高低不齐,却老木新绿参差相映,别有一种他处所没有的情趣。自迎客松下,大部分为塔松绿竹、冬青草坪,与甬道和石板路相间,规划统一,整齐别致。只有那钟亭边有一株龙凤呈祥树,相传为一千多年前苏东坡和东京提督李邦直来沂山时共同栽植,已于一百年前干枯,空余龙头凤尾的奇状,仿佛在质问苍天。据说苏东坡那次和李邦直同来是为了祈雨,曾留有诗文,说明雨下得很大。“今朝一雨聊自赎,龙神社鬼各言功。”雨能够下到龙王和土地爷爷争吵的地步,也算是可以了。可他们共同栽下的这株纪念树于数百年后枯死,却非二公所能想得到的了。

  在古寺两侧另有两株古松,一株为母子松,一株为折叠松。母子松靠近南墙,母松铁干虬枝,冠成伞状,于根部自生了两株幼松,与之相偎;折叠松在寺之北面的一个山坡上,自干及冠,天然折曲,比“之”字还多了两叠,又怎能不让人拍手称奇?虽然在法云寺外另有一古松群,仅此处的松树,已足以让人观之不尽、怡然忘归了。若不是天气的缘故,我不知还要在此徜徉多久。后来听到大雄宝殿前诵佛声起,方意识到天色已晚,也许快到关闭寺门的时间了,这才匆匆地走出寺来。身后几声晚钟,意似相送。怅然回首,古寺如在瞬息被暮霭吞没了。忽然联想到雨后生雾,此时的古寺也正是发云之机,只不过已与暮色溶在一起,茫茫苍苍,正不知有几许天色,几许云气。
作者:TF5N 时间:2016-09-19 21:33:05
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-19 21:39:56
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-19 21:40:15
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-19 21:41:21
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-19 21:41:35
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-19 21:41:53
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作者:TF5N 时间:2016-09-19 22:01:13
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作者:gzqyt_vip 时间:2016-09-20 11:25:58
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-21 18:05:14
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-21 18:18:44
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-21 18:18:57
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作者:沂山旅游 时间:2016-09-21 18:19:10
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楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:35:19
  古松群记幽

  一

  古松群,顾名思义,是沂山古松比较集中的地方。可现如今又多了一层含义,特指玉带溪北岸、黑风口东南岭上的一片黑松林。因此处多奇松怪石,古木荟萃,山石嶙峋,仅树龄过百年以上的松木就有数百株;松木成林,连绵起伏,气宇轩昂,美不胜收,故而被风景区界定为古松群游览区。所以说要欣赏古松,仅在法云寺浏览是不够的,还有更多更大更奇的怪木隐身在黑松林里面。当你游过了法云寺,如果你喜欢松、爱看松、意犹未尽的话,最好的去处便是黑松林,最佳的选择便是古松群。

  这儿是松的海洋。而那一株株古松,正如这海洋中的珊瑚、明珠、奇珍异宝。

  这儿是松的天地。而那一株株古松, 正如这锦绣大地上的崇山峻岭、江河湖泊。

  这儿是松的王国。而那一株株古松, 正如这王国中的国王、诸侯、将军。

  这儿是松的阵营。而那一株株古松, 正如这千军万马中的指挥官、先锋官。

  这儿是松的家园。而那一株株古松, 正如这松树大家庭中的长辈、老人,或弯腰驼背,或老态龙钟,颇有长者之风……
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:36:11
  二

  为方便游客游览古松群,风景区已经新修了石阶路。可在黑风口却另有一条小道直达山顶。您如果有一份猎奇探幽的心情,不妨从此开始——因为黑风口历来被视为槐谷和松林的分界线,也就是说这儿才是黑松林的开端,同时也是古松群的开端。万亩黑松林犹如一条长龙蜿蜒匍匐于黑风口以南数道山岭之间,而古松群好比那峥嵘的头角,低俯于玉带溪畔。位于岭之东侧的百丈崖瀑布,恰似一缕龙须,又被称作“玉龙涎”。林水相连,形成了一幅天然的青龙吸水图。只不过这样绝妙的图画并不易得。欣赏这幅大画的方式有两个,一是从高处俯瞰,二是慢慢地游览。当你逛遍了这一带的景点,图画自会在你的心中勾勒、浮现,犹如有一支神笔陪伴身边……

  黑风口古称天险。在道路未开发的时候,这里峭壁耸立、悬天一线,相传为李逵沂岭杀四虎的地方。因此处山势高峻,谷口狭小,山风遍野呼啸席卷到此如入瓶颈,顿时形成狂飙,势不可当——以至于古人不得不在谷口外建了一座风伯庙,以镇邪恶。现如今谷口拓宽了,方便了游人,天险却不复存在。从这里上去,大约五分钟可到山顶。在山顶的南侧,可以清楚地看到槐林与松林交接的痕迹。槐林内荆棘密布,杂草丛生,葛藤到处与刺槐扯扯连连,纠缠不清;松林中遍布一种比松针还细的纤草,一簇簇弱如毛发,间以朵朵白色、黄色、蓝色的小花,犹如丝丝毛线,穿织在松针铺成的地毯上。这还是两林交叉地带。再往里走,松林渐密,绝少杂草,这种小草也眼见稀疏。始知把松林形容为密不透风并不为过,风儿都刮不进,亦鲜有阳光落下。只有脱落的松针年复一年覆盖在山坡上,一层层腐烂,一层层遮掩,踏上去厚实而又松软。从松林往里,大约百余步,有一怪石群。石群东边几块个如猪羊,或卧或躺;从顶部向西就如牛似象了,最大的若可盈屋,三五成堆,散落在山坡上。因此地离槐林不远,还有些藤萝和护山棘杂生于巨岩间,与松树相缠相牵。自怪石堆而下,在岭间的沟壑处有两株并根而生的奇松。一株树干东倾,粗可盈抱,蜿蜒如龙,在树干顶部却虬枝罗织,折首向西,形成了上下两层半圆形的伞盖;而另一株底部与此株相并,粗壮如兽,直立欲扑,枝干针叶完全置身于此株的掩映、呵护下,一高一矮,一大一小,活像一母同胞的兄弟俩,可名之“兄弟松”。自兄弟松而南,另有一水桶粗细的大松挺立在山坡上,因为四周有小松环绕,像师长授徒,可名之“先生松”。

  三松看罢,心旷神怡,这才相信自己真的踏入了古松群。再走几步,又有一组乱石,大小不一,聚为两堆,与第一组相比没什么显著特点。这一带的松树粗细也差不多,个头相仿,大约为同一时间栽植。继续前行,还没等见到怪松,便完完全全让另一堆大石给吸引住了。这第三组怪石石块并不多,因为石连石,石裂石,大致分为三列,要想数清块数却并不容易。皆至朴至愚,至笨至拙,你挤我我扛你,相叠相压地堆砌在一起。好像是一群矮子,头碰头嘀嘀咕咕;亦像是几个傻瓜,一个个憨态可掬;又像是走进了丑人国,皆以陋为美,这般相亲相爱抱成了团……其奇形怪态,很难准确用语言表达,只好说一句“不可名状”或“难以备述”来搪塞。才知道大智若愚,大巧若拙,丑到极处,才是美到了极处,真正的美是只可意会而不可言传的。平时读古人书,曾见有“梅边之石宜古,竹旁之石宜瘦,松下之石宜拙”的句子,一直未能深切地领会,现在才体察到其妙处。

  在石边沉醉多时,竟至失聪,等到我慢慢地从魂飞魄丧的状态中恢复过来,方注意耳边有种种动静。在风声、鸟叫、蝉鸣之外,又添了些人语、水响、车跑动的声音。不由一愣,一时竟想不起身在何处。茫然四顾,但见松木林立,数米之外不能见物。只好又往前走了走,发现怪石群以下复有巨岩横陈,于是手把脚挪一点点移下身去,见一石平铺,约有席面大小。扶之前探,不觉豁然开朗,才知道已到了松岭南端。从这里下去,约有百米远近,便是古松群石阶路。在大石的西侧,有游人踩成的小路。迤逦下行,在这面不大的山坡上有水桶粗的大松十几株,兼有怪松两株。一株主干矮胖,二枝斜探下方,呈张臂欲奔状,谁知在主干的腰部另有一粗枝麻花似的扭动上昂,活像个玩杂技的,极目远望,搔首弄姿。另一株与此株相对,主干侧倾,三枝一从根生,一从腰生,一从顶生,等距平出,却不同短长。其中以底部一枝最茂,中部次之,梢端又次之,像一把天成的木梳,又像一老者卧石,单膝着地回首望日,面向同一方向伸展着三肢。不用说,还是个练武的呢!因二株一在坡上,一在其下,虽相隔数米却枝探若接,活像两个老头在岭上相戏,一俯一仰,摆出了这样一副千古造型,可双名“老顽童”。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:37:07
  三

  松,因耐寒常青,位列“岁寒三友”的首席。身为乔木属,却与一竹一花称兄道弟,自然是缘于其内在的品质。“岁寒,然后知松柏之后凋也。”这话是孔子说的。庄子也说:“天寒既至,霜雪既降,吾是知松柏之茂。”二人一为修经治世的圣人,一为遁身世外的高人,皆用其不同流俗的慧眼敏锐地捕捉到了松木的独到之处。到了天寒地冻、北风凛冽的季节,万木皆已萧条,唯有松昂然耸立,“贯四时不改柯易叶”。无怪乎连陈老总也要说“欲知松高洁,待到雪化时”了。在北方像这样的树木实不多见。古人只好从其他类属中为其觅友,这才拉上了四季长绿之竹和迎风斗雪之梅。“如竹苞矣,如松茂矣”,“松柏为百木长也,而守宫阙”,可知松自古便被人们视为植物界的老大哥。

  以花木为友,实乃东方传统文化的独有情趣。可仁者见仁,智者见智。在文人雅客眼里,松高贵坚贞,可喻君子;骨格清奇,可喻高人。另有人用它象征统治阶级。《梦书》上就说:“松为人君,梦见松者,见人君也。”秦始皇登临泰山,因在松树下避雨,封五松为大夫。更有一个叫丁固的人,梦见松树从他的肚皮上长出来,别人告诉他:“松,十八公也,十八年以后,你将成为公卿。”而他这个梦后来也果然应验了。民间喜画松挂松,多取其长寿之意。还有那以松为灵物,给予仙佛同等待遇的。但如此种种,都不如陶渊明的感受更形象,更深入人心:“乃瞻衡宇,载欣载奔,三径就荒,松菊犹存。”封印桂冠后,归去来兮时,唯有松菊是最信得过的。也难怪诗人要“景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”了。再者像唐人与松有关的诗句“松下问童子,言师采药去”;“明月松间照,清泉石上流”等皆因其情景交融、明白如话而成为传诵千古的名句。其中最为典型的还要数清时的张潮,他欲“以松花为粮,以松实为香,以松枝为尘尾,以松阴为步障,以松涛为鼓吹,山居得乔松百余章……”已经不是简单地以松为友了,而是恨不能身化为松,与松同生死了。

  可惜的是,这位张潮是安徽歙县人,因路途遥远,当年不曾来沂山一游。要不然我们的古松群便可以满足他这一心愿,为他提供这样一个“受用不尽”之处了。石阶路路口在圣水湖畔,旅游公路边。路口竖有指示牌。指示牌上明确标明了此地为古松群游览区。逛山而有石阶路,耄耋之年不用扶。石阶路起始路段用磨制的条石铺成,甚为平整,不几步便有两株个头粗细皆差不多的松树夹道相迎。稍后另有一株形状与迎客松差不多的松树在展臂迎宾,只不过树龄小一些,相信假以时日,必成其名。绕过“小迎客松”,有一急转弯,拐角处又一奇松,打眼望去,像只鹦鹉在憩息晾翅,绕到侧面又像只大海龟刚从玉带溪中爬上来。这只龟太老了,尾部断裂,躯干长长地探出,枝叶回折,尽数覆于背上,若不堪重负——以至于人们不得不立一铁管,支于干端。干梢有一枝弯曲,酷似龟头伸颈,向游人颔首示意。因龟、松皆有千年寿,可名之“鹦鹉松”或者“千年龟松”。过此拐弯,沿石阶路曲折上行,可通幽处。设计这条路主要是为了便于游览古松,节省游人的时间。但逛山更重要的是一种心情。匆匆而来,匆匆而去,所得只不过是些浮光掠影。你应该住下来,先让心闲下来,然后再慢慢地逛,慢慢地去消化,然后才能有所悟。这样,对于一个闲人来说,石阶路的有无似乎就不那么重要了。因为他们信奉的格言是“没有比脚更长的路,没有比人更高的山”。怕走路,就不会来爬山了。他们知道怎么样才能把握山水的真趣。不经过山重之困,水复之惑,没有因疑无路而着急,便永远无法获得柳暗花明之喜悦。而只有此时你方能在这“又一村”里得到真正的放松,真正的休息。

  自“千年龟”处,有捷径可通山顶。虽多巉岩森森,亦攀缘可行。倘若您有时间,不妨也从这儿上去看看。在山坡下半截,有几道石坎,有点儿像天然石阶;上半截巨石突出,却怪松夹道,堪称胜景。在不足十几米的路程上,有松十几株,真可谓一步一松,左拥右迎。其中有二株相对,一弯曲如龙,一伸展如凤,得名“龙凤松”;另两株形状略同,俱挺拔直立,像两名卫士长在岭上候宾。其余或粗壮奇崛,或纤如玉人;或生于岩畔,或长于石缝,皆自然洒脱,状若相接。手脚并用爬上岭去,见坡渐缓,不远处忽有一怪石群,觌面相逢。这时,你也许一心只想去看那怪石,而无暇细详周围的景色。可当你三步并作两步来到跟前,会发现这一组怪石比较熟悉。从正面望去,似只有三四块巨岩组成;绕到侧面,又一裂为三,岩上有岩。至此,你是否已顿生似曾相识之感?不妨再左右转转,前后看看。当你绕到后面,看到中间那两道缝隙,把石群均匀地分为三列,状如门扇,才能够明白,因为这正是那堆位于岭之西南角的怪石群。几步之差,风景竟绝不雷同。正是这一组至朴至拙的怪石,从不同的方位看去,却也给人以截然迥异的感受。其千姿百态,似乎只有套用前人的诗句,以“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”来形容。虽以大喻小,其趣略同。再看看前面的松林,一片大小相仿的松树整整齐齐均匀分布在山顶上,如校场晨操,沙场点兵,给人的感觉亦与从黑风口过来时大不相同。才知道看林仅看一次是不够的,逛山仅走一条道是不够的,一条旅游线只从一个方向走是不够的。欲尽得一方山水之胜,不管你来过几次,住上几天,反反复复看过多少遍,总之是不够的。所以古人才喟然发出要终老山林之叹。古松群这样的地方,就是你住一辈子,也不会厌倦。始知“终老”二字,并非虚言。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:38:07
  四

  下面,让我们重回石阶路,继续我们的古松群之旅。

  刚才我们所走的,为古松群第一条游览线。自黑风口至圣水湖,是一道位于旅游公路边的南北走向的山岭。从公路上望去,此岭蜿蜒几重,中间明显有一道浅谷,分为两叠。如果从天空俯瞰,根据我们的游览得知,此处恰好是槐林和松林的分水岭,从岭之东沿一分两半。沿石阶路而上,则为东西走向,也就是与玉带溪同向的一道山岭。这是一条已得到正式开发的线路,我们姑且把它命名为第二条游览线。

  这条石阶路,只有起始路段比较规整。过“千年龟”后,皆随高就低,巧妙地借用地形。或用乱石错成,或在巨岩上凿以石坎,或用槐木棍扎桥衔接,总长大约有五六里。第一段从入口处到山顶,不足千米;第二段在山顶的林海中穿行,距“品氧园”不远,忽然中断,亦不过二里左右;第三段过“品氧园”后,左盘右转,渐次下山,也足有二里。但这只不过是一个大概的数字,因山道弯曲,其实际距离恐怕谁也说不清。从入口到出口,边走边看,大约需要半个小时时间,却也因人而异,因时而定,不可一概而论。尤其是那些旅游爱好者,时间长短,要看各人的心情。有那为古松所迷者,在林子里一待半天,也是常有的事。

  那么,就让我们一起来走走看看,尽情地领略古松之奇,怪石之拙,涛声之美,密林之幽。沿此路而去,虽不尽得,然亦可以得之十有四五,聊补胸壑,即便是短时间内没空再来,也不至于留下太多遗憾了。

  在“千年龟松”的下面,有奇松两株,皆铁干虬枝,屈曲怒张,因下临圣水湖,适于从圣水湖大坝上观瞻。在石阶路上,仅能得其一角。可仅从这一角,已见其张扬之势,知道两株的树龄俱在几百年以上。

  过“千年龟”后,有二株并生,虽不甚粗,皆略侧倾,干齐冠平,可名之“对生松”。

  几步之外,有一搂抱粗的大松。干分三股,一股略细斜探,两股粗如水桶,往上分杈,杈上有杈,皆成叉形。看上去枝叶疏朗,轮廓分明。不唯粗壮,亦堪称雍容大度,可以“大丈夫”呼之,或名之“丈夫松”。

  自此株而下,过三五株奇崛成形者,又一株枝杈横生的怪松在伸长了脖子张望,像一个刚从玉带溪里跳上来的夜叉,可名之“夜叉松”。

  过了“丈夫松”,有十几米离地二十至三十厘米槐棍扎成的木桥。这一带松无甚特点,岭上却巨石堆砌,足供赏玩。石群整体上呈“兀”形,左边二石中分,开若门扇;右边三石相叠,成一“品”字;中间四块四四方方的巨岩罗列一起,高若城墙。过此石群后,东边岭上的怪石连绵成片,愈上愈奇,却不易攀登,只好望石兴叹。

  巉岩之下,有坡渐缓。坡上有四棵松,个头、轮廓、树皮、粗细皆相同。三株站成一排,整整齐齐;一株自立一边,像班长领操。可名之“三一松”或“四松出操”。

  与“三一松”相对,岭下另有一株难得一见的大松。松主干高约 七米,枝叶长长地伸展,向下探出足有七八米远。姿势极其雄伟,只因位于下坡,才不够明显,如英雄不遇,壮士埋名,可以“长矛大将”或“长臂将军”呼之,以扬其威。

  过“将军松”后,松林渐幽。前面岭向河突出,石阶路也随之弯转。岭下临沟壑,沟中能够看到的奇松约有七八株,皆自成形态,不复赘述。岭突兀成岗,岗前端有石群,又被石阶路一分为二。岗上有松数株,略可记述者三两株。其一躯干前探,枝叶若冠,因之在树下设以树桩状的圆桌圆凳,供游人围坐清谈。如果是单身至此,亦可与松石为伴,稍息片刻。只不过此处因离河较近,渐闻水声,故不宜听涛。而石阶路外,有石如门。门下崖分三重,松石兼具,陡峭清奇,但石滑难下,亦须望而止步。

  绕过此岗,石阶路盘旋而上,通往山顶。愈上愈陡,有古松和怪石交错相迎。山顶之上,有大石八九块,一字排开,像有意为之,可每块大石皆重约千钧,最小的也有几百斤,非人力所能及,只好假设为山鬼所为,驱石至此,列队迎宾。石阶路一侧的仿松桩桌凳却是人设置的,供游客歇息。游人歇于此处,时值酷暑,亦可纳凉。因为已远离尘嚣,深入松林腹地,春秋两季,更觉神清气爽。小憩片刻,物我两忘,以为神仙过的日子,也不过如此。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:38:53
  五

  山顶风高,尤其适合于聆听松涛。

  松涛也就是山风,特指山风刮过松林的声音。因其声如涛,故名松涛。古人在诗词中,亦称松风或者松声。松本无声,因风而成。所以这三个词,实际是一个意思。

  松声一向被视为雅音妙听,如酒中茅台,茶之龙井,是声音中的“极品”。

  松声自古被当做高士雅趣,天籁之声。风声,水声,鸟鸣,以风为首;诸般风声,又以松风最雅。

  古人常常把松风和音乐声并提,以为月下听箫和山中听涛有异曲同工之妙。更有人把松下抚琴当做雅中之雅。因为松声能与琴声相和,二者天成,不知是松为琴鸣,还是琴为松鸣。

  古人诗词唱和,常以松风和琴声配对,如唐王维诗:“松风吹解带,山月照弹琴。”刘长卿诗:“泠泠七弦上,静听松风寒。”题山水对联,又常拿松涛和云海嵌格。因为松涛是风吹松林发出的波涛般的声音,云海是云翻卷堆涌形成的大海般的状态,皆以水相喻。二者一视一听,却能相通。

  有一位叫寒山的和尚曾做过这样一句诗:“微风吹幽松,近听声愈好。”是因为他从松涛声中悟到了禅机;那位名叫邱为的嘉兴人,是一个做官的,也从松声中悟出了清净之理,留下了“草色新雨中,松声晚窗里”的名句;陶弘景本是个医生,也“特爱松风,庭院皆植松,每闻其响,欣然为乐”;那位恨不能身化为松的江南才子张潮,更把栽松邀风当做一大前提,与筑台邀月、堆石邀云、种花邀蝶、植柳邀蝉相提并论,似乎栽松而无风,连松都可以不要了。

  而我们现在却能够在黑松林深处——在古松群的顶峰听涛,不能不说是一大幸事。古松群这道山岭,东西纵横约有千米,正是听涛的最佳位置。第一,山顶的路较平,不必爬上爬下浪费精力。第二,此段一半为松林,一半为杂木林,既无古松,又少怪石,可以集中注意力。第三,山高风大,能够清楚地辨明何为风声,何为松声。风声是吹拂在耳边的,呼呼有声或哗哗作响;松声却是从远处渐渐地传来,忽高忽低,或急或缓,渐近渐远。你一会儿疑作风雨声,一会儿疑作流水声,等到你终于心静澄明,才能够感觉到如在海边——那风儿掠过松林,一如推着波浪,起伏不定,荡漾无边,你才能够真正领略松涛的妙处。松涛的妙处正如那海浪一样,是风在动,而不是松自动。松为主体,会因风而摇摆;声音已随风远去,松却仍在原地——恰如那海浪后浪推前浪,一浪高过一浪,层层递进,前赴后继,实际是有进有退,前后晃动的距离不过几米,所以才能够形成不同的接听效果:一会儿如在天边,一会儿近在眼前;一会儿急如狂风骤雨,一会儿缓如小溪流淌;声高时如万马奔腾,万鼓齐鸣;声低处如窃窃私语,浅吟低唱,令你身处松林,瞬息之间却能感受到大自然的千姿百态,无穷变化。你可以坐着听,也可以走着听,但最好的方式是闭上眼睛听。因为人只有闭上眼睛,心智之门才容易打开;才能够身臻妙境,浮想联翩;才能够心游万仞,思极八荒;才能够由松声联想到琴声、歌声、鸟鸣、虫鸣等种种动听的声音;才能够由松涛之妙联想到自己亲身经历过的种种妙不可言的事情;才能够真正感受到人世的美好,而不复虚掷光阴,枉活此生。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:39:41
  六

  山顶适宜听涛,但也并非一无可看之处。渐次东行,有三处景点,供游人逗留、欣赏。一为试剑石。巨石中分,一剑到底,高可及屋,硕大无朋,相传为隐居在百丈崖下修行的吕洞宾当年练剑时所劈。二为品氧园。山顶本来气清,兼在密林深处,据测此处空气负氧离子含量极高,有“天然氧吧”之称。三为齐长城观望台。在岭之尽头一巨石外露,晴天丽日登临此处,可以清楚地看到不远处那残存的城墙,蜿蜒一线,沿阜起伏,时断时续穿没于数道山岭之间。观望台上,坑凹密布,也像是数代游人登临留下的遗迹。

  过了观望台,石阶路跌宕不定,曲折下行。这一段较为崎岖,也是整个古松群巉岩名木最为集中的地区。从山顶到玉带溪,到处巨石突兀,或单个独出,或数块林立,或横七竖八,或罗列成崖;石阶路夹在岩石的缝隙里,遇石回转,因势起伏。老干奇树,比比皆是,随处可见,计有千年古松四株,数百年树龄的奇木十几株,百年树龄的几十株,于岩畔,于山坡,于石罅,于崖底,或横出,或斜探,或直立,或倒悬;每于那不可思议之地,生不可思议之材;意想不到之处,呈意想不到之姿,俱各备形态,妙不可言。沿着盘旋的山路,一株株去寻、去探、去欣赏,见或独木高耸,或双干并长,或三五相聚,或丛生一片,有的像老者沉吟,浓郁苍翠;有的挺壮士雄躯,刚健遒劲;有的其形朴拙,清雅可人;有的其态若戏,妙趣横生,无不穷极造化,变幻无方。

  过观望台,下行十几步,便是沂山古松之最——一株最粗最大最古老的奇木,有数千年树龄,号称“万年松”。松主干高不足两米,胸围却阔达四米,且下收上张,呈开放状。干仅一边呈圆形,另一侧如三角形,扁平的一面也像小门扇似的。上分四枝,皆粗如巨蟒,其中三枝成扇状,另一枝单臂横指,蜿蜒北向。所探处有两石对立,皆高与松齐,名日月石,取古松神秀、得日月精华之意。

  再走几十步,有枯柏横卧于石前,形成拱门。拱门内奇景独有,一株千年树龄的枯松,犹铁骨峥嵘,立于崖前,像是这一带的风光尽被那“万年松”所占,郁郁不得志所致。可正因为其干枯了,才尽显饱经沧桑的本相。自干及梢,遍体可见其风雨侵剥的痕迹。

  过此枯木,又走十步左右,路右侧多巨岩。其中一石下掩巨坎,能容一人躺卧,另有三石交错,搭成一门。穿过石门,见崖下藏有一千年古松,却于此处仅得一角,须沿巨岩小心下行,方能尽览其全貌。松下复有巨岩探出,平展如台,站于台上,正对着玉带溪,可饱睹大坝雄姿和溪水东来之势;小百丈飞流下溅,声犹在耳。松干粗如水缸,所有的枝叶皆像被梳子梳过,探向一方;古松边别有一株,枝干残存,也横生数枝,呈峥嵘姿态。

  返回石阶路,再行数步,便是第四株千年松。松边有几块大石,如鲸似象,彼此相掩,立于石上,见探出部分正对着大关水库方向,石亦伸颈昂首,态若相望;松则依崖而生,一枝平出,一枝覆于石上,与石相映成趣,平分秋色。

  过此四株千年松,已渐闻玉带溪水声。几十步外,有巨石数十,相叠相压,形成一道乱石崖,崖下有“三姊妹松”,同根而生;旁边有二松相望,一正一倾,好像在这崖下组成了一个“五口之家”,可名之“崖下五松”。乱石崖的东侧,又有二松,皆枝干并出,甚为奇异,因笔墨所限,实难一一描述……

  经过乱石崖,愈往下行,玉带溪水声愈响,听上去如相诱相招,急不可耐,要把游人导入另一胜景。可身边犹怪石迎面,弱枝扯衣。当此处境,可为“两难”,一边难以割舍,一边难抵诱惑。且石阶路边又有数条小道,通往松林深处,正不知有几多奇松,几多怪石!恨不能身化为亿,分头去寻。想人生苦短,既不能终老于此,今世不知还有多少机会得重游访求,不觉怅惘之情顿生。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 09:40:05
  七

  游罢古松群,回味无穷,草成此篇,虽不足与游人共赏,对于初来沂山的游客,也可起到一定的指导作用,恰如一个蹩脚的导游,所能做的,只不过是把游人领进门去,无限风光,全靠自己领略。另外,游客一般喜欢在春秋之时出游,当此二季,却非游览古松群的最佳时机。要欣赏古松,最好在夏天进山。因林内浓荫满地,酷暑无影,天愈热,愈知林之凉;天愈晴,愈显林之幽。二者宜选在冬季。满山的树木叶子都落了,才见松之绿;其他的岭一片片林都秃了,方知松林之茂,古松之秀;尤其到了冰雪覆盖之时,银装素裹,倍显生机。所以顾恺之写了这样四句诗:“春水满四泽,夏云多奇峰,秋月扬明辉,冬岭秀寒松。”正是把寒松之秀当做冬天的最大看点。另外,林中月下,自当别有一番情趣,前人曾留有“松际露微月,清光犹为君”之句。当然,这要根据各人的心情而定,不可一概而论。
作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 09:41:25
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 10:02:49
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 10:04:24
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 10:05:14
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楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:24:46
  百丈瀑记秀

  百丈崖瀑布,雄冠齐鲁,名动华夏,历代均被视为“江北第一瀑布”。

  她的声名,一向与庐山瀑布并称。大诗人李白曾于天宝年间(742-756)来沂山游历,与沂山有关的诗作,除《题沂山瀑布》外,还有《万愤词投魏郎中》,词中有“穆陵关北愁爱子,豫章天南隔老妻”之句。曾畅游庐山,于“遥看瀑布挂前川”之时,留有壮美诗篇。以至于后人一提瀑布,必吟那传咏千古的名句,把“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”当做瀑布的代指。而这位青莲居士也曾来过沂山,同样遥看过百丈崖瀑布,也曾作过一首诗。这首诗是这样的:

  百丈素崖裂,四山丹壁开。
  龙潭中喷射,昼夜生风雷。
  但见瀑泉落,如潀云汉来。

  庐山诗四句,百丈崖诗六句;庐山诗二十八字,百丈崖诗三十字。两首诗大同小异,关键性的意象差不多,庐山诗:“疑是银河落九天”;百丈崖诗:“但见瀑泉落,如潀云汉来。”云汉即指天河。相信百丈崖诗必定作于庐山诗之前,庐山诗的句子便是从百丈崖的诗句中脱胎而来。李白先游过百丈崖,后来到庐山,诗词意象更加成熟了,这才把“但见瀑泉落”化为“飞流直下三千尺”;把“如潀云汉来”化为“疑是银河落九天。”这一“飞”、一“下”,一“疑”、一“落”,比百丈崖诗更生动形象,更朗朗上口,更加接近于这位浪漫主义大诗人那豪放不羁、无限夸张的风格,所以庐山诗更容易流传,更容易普及,而百丈崖诗因此便被后人忽略了,像一篇草稿被遗弃在古代传统文化的诗词翰海里,遗弃在《李太白全集》里。这不能不说是一件憾事。

  山因其名胜古迹而吸引文人骚客,又因名人名篇而传名,名胜更名,再添古迹,这是已被历史经验证明了的。我们知道庐山,虽然大多数都没有去过庐山,皆心慕庐山,一半是因为李白的诗,一半是因为苏轼的《题西林壁》。而这两位大文豪都来过沂山,都留有诗篇,只不过诗作得不够好,没有广为流传、家喻户晓罢了。一诗名成天下传。苏州的寒山寺就是因为张继的《枫桥夜泊》一诗绝响而成为千古名胜。而沂山只比庐山低442米,且为五镇之首,除了不及江南潮湿多雾外,山水之奇之秀并不输于庐山。可惜的是李白因先至沂山,或者是酒没喝足滞碍了诗兴;苏轼则为祈雨而来,肩负着朝廷的使命和百姓安康,没有游山玩水的心情,才使沂山之名较之其他历史名山略输了一等。假如苏李二人的名篇是写我们沂山,素享“小泰山”之名的沂山也许便能够去掉这个“小”字了,从此与泰山齐名,也许会比庐山的名头更大一些也未可知;我们也会更多一些炫耀的资本,不必再提有多少个皇帝前来致祭,立了几块御碑,栽了几棵松树了。大江东去,浪淘尽,千古风流人物。一代代帝王将相终为尘土,唯诗名永存,佳句永存,江山永存,名胜永存。

  所幸的是我们仍拥有沂山,拥有瀑布,拥有百丈崖,百丈崖犹壁立千仞,瀑布水自古及今,长流不衰。本固才能叶茂。如今大搞旅游开发,已经吸引了四方的文人志士前来探险览胜,相信假以时日,必定会有更多、更好的诗文出来。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:25:27
  一

  探访百丈崖瀑布有两条路径。一是从南门入,沿汶河溯流而上,此为逛过东镇庙,进山之后的第一胜景;二是从北门入,逛过法云寺后,沿玉带溪顺流而下。二者互有短长。如果为寻找石刻,搜求名人足迹,感受历史文化氛围,当从南门为宜。若只为看水,还是走北门——自圣水泉至圣水池,自圣水池到圣水湖,圣水湖上有“人工瀑”;再从“人工瀑”到“小百丈”,从“小百丈”到“大百丈”,一步一景,循序渐进。百丈瀑布又分为三叠,第一叠高十几米,第二叠高六七米,第三叠方一跃直下,落差近百米,好比是运动员的“三级跳”,前两叠都是铺垫,第三叠跌至谷底,才能计算成绩,才成其“百丈瀑布”之名。而观赏瀑布则以从谷底仰视最佳,那飞流直下的气势,瀑涌入怀的情态,只有在谷底才能感受得最直接、最贴切、最具有冲击力。

  下面,就让我们回过头来,沿景区的石阶路,一步一步,步入这引人入胜之景。您若从古松群石阶路而下,须再走三四里,过公喜亭,才能到达百丈崖顶,崖顶有坝,为乱石砌成;坝底有水闸,供调节水量所用。这时你顺水而走,路已到了尽头,前边水能去得,人却去不得——须再上松岭,沿石阶路曲折而行。因岭从此处外探,松木成荫,得名“翠松崮子”。翠松崮子一带的风光,同样旖旎无限,名人典故和历史传说就像岭上岭下的深林茂草,数不胜数,彼此掩映,拥拥挤挤。其一便是公喜亭的来历。相传公玉带曾在此遇仙,欣喜非常,又为美景所迷,驻足忘返,人们便在他遇仙的地方建了个亭子,这就是公喜亭。亭建成之后,多名人题咏。唐代有个叫玄续的和尚更是寝食俱忘,竟在此过了一夜,后来写了“尘凡净地”四字,刻在了亭边的石头上。这儿为幽谷中段,“净地”一说,绝非虚言。随之而至的百丈崖,则又是另一种美,别具一种人生况味了。

  世人多以水为阴柔之美,与山相对,与阳刚之气有别,可这阴柔二字也只好用来形容静态的水,形容那涓涓细流,泉声滴沥;若遇那旺泉喷涌,大河奔流,则又成动态的美,快捷多变之美了;更甭提大海之深厚宽广,飞瀑之疾劲刚烈,不唯阴柔二字不能为之,阳刚二字也不能尽括之。临近百丈崖,首先感受到的便是这激流飞溅之美,其势匆匆,其声訇訇。十里长溪一路蜿蜒跌宕至此,遇石坝一阻,顿遏其奔流下泻之势,冲荡不已,回旋成湾,就像那嬉闹的娃娃游玩汇聚,一刻不停在嬉笑着,打闹着,拉起了手儿从石坝低凹处跳出来;又像是小朋友玩滑梯,你推我我推你挤到了一起,连成线儿滑下来,笑声不断,尖叫不止,而我们就在这欢笑声中开始了我们的百丈崖之旅。沿石阶路而上,在十几米处,转而下行。拐角处有一阔背石,犄角突兀,酷似一头卧牛,向前探出,立于石前,为瀑布第一叠观赏处。因此处极险,若有意上石一探者,须谨慎小心。君若不信,等你到了谷底再回首相望,不吓出一身冷汗才怪呢!因百丈崖壁侧前倾,此石高居崖顶,已成凌空之势,人在石上,其小若蚁。可人在岭上时,却往往容易被石背上的憨阔所迷惑,故此石之险,比玉皇顶上的探海石和歪头崮上的风动石还要胜出几分。因为那两块名石一探一动,其险立见,从来没有人想到要爬上去试试,而此处人们为了观赏瀑布,往往会情不自禁身体前移,高居石端犹浑然不觉,真正是命悬一线,险象丛生。其实为观赏瀑布,立于石前已经足够了。人在石前,已尽得第一叠瀑布的全貌,见溪水如一条白练从石壁的夹隙中飞泻而下;壁下则浪花翻卷,裂为片状、线状、束状、穗状,像飞花卷雪,吞云吐絮;其浪花随开随合,瞬息万变,犹如玩一种变幻无方的杂技,复而聚为数股,向前奔流。人当此际,已成俯瞰之势,终因距离较近,其飞溅争流的情态并不稍减。过此磐石沿山坡北行,有山体裸露形成石崖,崖间有细泉长流,其水极清。因岭上便是古松群,这股泉水堪称真正的“松泉”,饮之清冽异常,细品之下,又略带一种淡淡的松香,别具醇厚之感,甚为奇妙,惜乎其岭险峻,其名不显。如今风景区开辟了石阶路,我们才得以有机会于此悬崖上饮此甘泉,顿觉身轻体健,想必古人修仙得道的感受也不过如此。那时候生活艰苦,交通不便,一个人为修炼而入深山,能够爬到这百丈崖上,已历经千辛万险,喝上这样好的泉水,怎不肋下生风,飘飘然顿生羽化成仙的感觉呢?所以山中多遇仙的传说。离“松泉”不远,曲折下行于半崖,便有亭名“迎仙亭”,又名“仙客亭”。亭上的对联为雪蓑道人所书:“山静凝神气,泉高识道源。”行笔飘逸、轻灵,呈飞动之感,可能也是饮过“松泉”后才写的。

  仙客亭位于崖半,恰为第二叠瀑布观赏处,于此处欣赏瀑布,则为遥望。因此地离瀑布渐远,虽然轰鸣之声不绝于耳,却是从谷底传来的,遥看前川,所得为飘逸之美,分流之美。第一叠瀑布已推至背景,第二叠瀑布因落差较小,跌落之势愈加明显。人站在仙客亭上,举目远眺,见数浪翻滚,瀑如横出;在一段不大的横截面上,如众龙相戏,珠玉飞溅,喧闹不息。从仙客亭继续下行,可至谷底。这条路本来是一条从岭上绕行的羊肠小道,坎坷不平,崎岖难下,如今修得好走了,可于这山路之上边走边聆听瀑声。路忽近忽远,水声也时大时小,有急有缓,一会儿如临耳际,一会儿如在天边;急时如紧锣密鼓,缓时如空谷传音有如那琴声之妙,随山岭高低起伏,风流宛转。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:26:37
  二

  沂山百丈崖,历代史书中多有记载。最早的见诸《齐乘》:“今沂山绝顶穆妃陵侧有瀑布泉,悬百丈崖而下即汶水也。”《府志》则曰:“汶有二源,自沂山者流大而长,即瀑布泉也。”遍翻古书,其他如《水经》、《水经注》、《古纪略》等,对百丈崖认识有二,一者为汶水之源,二者出于沂山绝顶。沂山绝顶本为玉皇顶,古人以悬崖处为顶,可能是认识上的偏差,也可能是指水源而言。因为百丈瀑布源出圣水泉,圣水泉则源于玉皇顶。

  自《齐乘》始,以后的历代县志皆以此为本。像嘉靖《临朐县志》载:“百丈崖,沂山之脊东极于此;瀑布水,出沂山绝顶,东行山巅五七里许,悬流泻为瀑布。”其他地方史书亦大同小异。康熙《临朐县志》载:“庙西南五六里为百丈崖,山斩绝云表。其上复十五里有法云寺,寺基下汶水之源出焉。西倚绝,南北高岩环围,东西敞如双阙,天然伽蓝……水曲屈东流,自崖端奔腾而下,如龙蛇舒缩,断连隐现,如珠如雾,如轰雷溅雪。”编之于明万历年间的《东镇沂山志》则语出嘉靖县志,一字不差,如同抄袭。而同为明朝末年,骈邑名士傅国却在他私人所修的《昌国艅艎》一书中对百丈崖瀑布作了较为详细的描写。光绪年间的县志便又趁现成,把康熙年县志和《昌国艅艎》各抄了一半。光绪《临朐县乡土志》有别于众史书的是,对百丈崖及瀑布的记载皆寥寥数字,言简意赅。到了民国《临朐续志》一书,因地方上已成《骈邑八景诗》,于《山水卷》中对百丈崖略作介绍,而在其《八景卷》中亦借鉴《昌国艅艎》,对百丈崖瀑布有了较形象生动的描绘,如给八景诗作注,已超出志书的笔法,更多一些文学意味了。

  耐人寻味的是,1977年,当时的大关公社党委曾印行了《大关社志》一书。社志在“名胜古迹”一节也对其辖区内的百丈崖瀑布进行了有声有色的记叙,开头一段文字是这样的:

  “百丈瀑布位于沂山中部,海拔800公尺,离沂山主峰玉皇顶230公尺。从东镇经上寺院向西,顺山坡爬上去,再走四华里便到了此地。百丈瀑布是一个百丈高崖,一股银水从高崖的顶端凹形的出口处像一匹白练倒挂下来。我们走到近前就有一种特别的感觉,满天白雾,泉水叮咚。因为这里地势较高,温度较低,因此比山下凉爽得多,就是夏天也不热。初夏崖下常有冰块,所以古诗说道,百丈瀑布六月寒……”

  最为有趣的要数结尾:“而百丈瀑布是我社风景最美的地方,也是临朐的八大景之一。这里的红嘴老鸹也很有名。它给祖国的山河增添了颜色。解放后,二十几年来,党领导人民把瀑布之水引出灌溉良田,修起了唐家河水库,让它为我社的工农业生产服务。”

  描述水光山色也不忘上纲上线,这大概是时代特色。而整篇通读下来,对百丈崖瀑布的评价也较为客观,既没有描红也没有涂黑,且被认为是全社最美的地方,不能不说是一件幸事,成为百丈瀑布喷涌千古的一段小小插曲。因为同样在大关地面上,东镇庙在这本社志中便只字没提,当然是既非名胜也非古迹,就好像已从空气中消失了一样,没有留下丝毫痕迹。可见旅游文化是先有山水而后有文化的,山水为本,文化如附着的草木,可以为山水增色,亦需为山水所供养。任何一种开发,皆宜护本为主,切莫本末倒置,让人造的景观设计伤害了山水本身。最美莫过于天然。“清水出芙蓉,天然去雕饰。”百丈崖瀑布也如那美丽天成的芙蓉花,尘凡的黑泥污染不了她,满天的风雨奈何不了她,千古飞溅,永世不移。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:27:33
  三

  百丈崖中呈凹形,壁如斧削。自下仰视,见两侧石壁陡而前倾,呈微张之势,所谓壁高岩危,岭峻崖峭,并无虚语。一个人置身谷底,每每会心生畏惧之感。崖通体赭红,人称“丹壁”。水过处久挂青苔,色黑如墨,所以傅国在《五醉百丈崖》中有“雪残千岁白,崖洗万年青”之句。左侧石壁之上有天然石洞,这便是“吕祖洞”,相传为吕洞宾来沂山修炼的地方。洞离谷底约十米,原先仅有窄如一轨的小道可通。风景区为方便游客观瞻,已从石阶路另拓新道至洞口。方便是方便了,原先的仙气灵气却不复存在。洞低矮潮湿,有石如炕,倒像是曾为一处洞天福地。只是那吕道人早已仙去,唯留一座塑像呆呆地坐在那儿,无知无觉,亦无喜无悲。沂山一地有许多与吕洞宾有关的传说,皆因此洞而起,像古松群岭上的试剑石、百丈崖的故事、蒋峪地名的来历。相传吕洞宾临去时曾于壁上题字:“修道百日人未晓,雷鸣三月天已知。”可惜年代久远,剥落无迹。传说洞外石隙间有一松,名“万年松”,据说为吕祖所植,又名“回道松”,也不知到底是哪一棵。如今在洞口处倒是有一棵刺槐,却只有碗口粗细,且已干枯,显然不是他栽的。

  离吕祖洞不远,石壁已裂,有一片崖石呈柱状从壁上脱离,略可见隙,似乎随时都有可能跌落下来,甚为凶险。谷底有数块大石,显然不知脱落于何时。因为根据光绪《临朐县志》记载,百丈崖上旧有石挺出,而其下则巨石如席,足以敷坐看泉。如今崖上除了北侧那卧牛石高高地临空而立外,挺出的巨石已经没有了,跌为大石数块,散落在谷底,反做了观众,年复一年日复一日地蹲伏在这里,看壁立千仞,悬流下注。瀑布水大的时候要数六七月份。水大势急,自崖顶喷出离壁足有两米,复于半空跌落在石壁上,化作残雾细霖,四散流淌,所以古人有“雷奔电激”之说。雷,系指轰鸣有声;电,是指撞击之烈,奔流之急。平时水虽略小,亦足供观赏。悬流像一把扇子从半空散开,谷中风向不定,亦随风飘忽,一会儿偏向崖左,一会儿偏向崖右;数道细流,或凌空飞溅,或贴壁流淌,飞溅处如喷云吐雾,流淌时如龙蛇游走。因崖壁凹凸不定,水流也随之舒张收缩,古人以“游龙飞虹”称之,实不为过。但远看那因风摇摆的状态,又像白练长纱;近观其飞溅成雾的情势,如碎玉琼花。人不等靠近崖壁,衣已渐湿。立于瀑布稍近处观看,见瀑中有数道银光,时隐时现;若逢晴天丽日,又可在岩底看到彩虹,像一座飞桥,架于瀑布两边。身临其境,除了以“仙界”二字喻之,实在找不出更好的词形容。

  另外,谷底的清凉宜人,也是游人至此的一大感受。纵使伏天烈日,才至谷口,便觉凉气袭人;身至崖下,更是寒气逼人;那种冰冷彻骨、透入心扉的感觉,似乎除一个“寒”字之外,再没有第二个合适的字眼来表达。所以古人才有“百丈瀑布六月寒”之句,绝非枉言。但旧志上记载的冰雪至四五月始化,似乎值得商榷。嘉靖《临朐县志》载:“崖下冬有积雪,须四五月乃消。”《昌国艅艎》中也说:“崖半积冰恒至四五月未消。”阴历的四五月,已经是阳历的五六月份了。过了“五一”黄金周,想再从百丈崖下找一点残存的冰雪,好像并没有那么简单。古人的志书往往会与我们的现实生活有出入,也许是时代变迁的缘故吧!像光绪《临朐县志》上曾记有一段逸闻,说沂山百丈崖下有石生细草,缕缕如发,其色正黑,长可尺余,剃之更生,俗呼曰“仙女发”。不知你可曾见过这种草吗?只能说那时候人迹罕至,可能青苔颇厚,绒若细草,人们才越传越神,越传越奇,把事情夸大化了。

  但沂山确有一个地方五黄六月冰雪难化,这就是位于沂山西麓的西百丈崖。东西百丈崖相距十余里,却因有崇山峻岭相隔,气候悬殊,恍若两个世界。农谚就说:“圌崖上冻谷上场,冰台化水麦发黄。”圌崖就是指西百丈崖所在的高峰,冰台与之相连,比圌崖略低,俗名“冬冻台子”。这儿因山坡向阴,一到秋后便已经满崖结冰;虽至炎热夏季,犹在那幽林峭壁之处堆银砌玉。所以当您亲身体验了“百丈瀑布六月寒”的妙处之后,若意犹未尽,要进一步领略古人所说的在夏天抬头望瀑、低头看冰的神奇境界,不妨到西百丈崖去。那儿虽非冬神的行宫,但若想找一找天然的冰块、未消的残雪,一定不会让你空手而归!
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:28:28
  四

  百丈崖看水,至此告一段落。人到百丈崖,多半为瀑布而来,而瀑布之美,却非一时半霎所能尽得,也不是来一次两次百丈崖能够把握的。春天的百丈崖便与秋季不同;冬天的百丈崖,那通天彻地的冰瀑更是一大奇观,吸引了众多的旅游爱好者。“实全娱”游乐总汇为此专门在百丈崖下开辟了户外活动基地,把沂山攀冰作为重要的娱乐项目。因攀冰比攀岩和百米溪水速降更具有刺激性,已成为冬季旅游的一大看点。再说了,即使你在六七月份来到百丈崖,早上和中午、白天和晚上、雨天和雾中给人的感受那都是不一样的,所以水之美要比山之美难得,瀑布之水要比一般的水之美难得。因为水是流的,是动的,是千变万化的;瀑布是立起的水,下落的水,倾泻的水,喷溅的水,其形愈显,其速愈快,其声愈急,其变愈多。细察水之美,其清新,其欢快,其宛转,其淋漓,其雄浑,其博大,其深邃,其静谧,已集自然美之大成;其中瀑布之美更是水之美的精华,水之各种奇妙神态的集中展示。

  如果单为看水而来,最好的季节应选在雨季。看瀑布也不能单看百丈崖,而应把各种大小瀑布连起来看,一一地看,比较着看。尤其是玉带溪一线,另有两处瀑布,虽不及百丈崖壮观,却也是各有千秋,别有一些看头的,这就是“人工瀑”和“小百丈”。
  “人工瀑”指的是圣水湖大坝。峡高湖平,大坝雄立,本来就别具一番神韵;到了万水竞流的季节,坝上之水一字排开,齐槽满沿,足有七八米宽,齐刷刷奔流下来,除了“珠帘”和“帘飞珠卷”,似乎别没有更恰当的词语用来打比方。

  “小百丈”位于玉带溪中段,约有十几米高,是一个缩小了的百丈崖。以这儿的水势和气韵,似可与百丈崖瀑布的第一叠相比较,可此地谷深林密,极其幽静,特别适合于卧石听泉。离此不远,便是那著名的“枕流漱石”处。以“小百丈”的形态,绿树掩映,下临清潭,也是一处精致的景观;尤其是那株位于石壁左侧的松树,根扎在崖壁上,弯弯地探下身来,伸向瀑布,呈揽瀑状,可名之“揽瀑松”。

  “枕流漱石”在“小百丈”下游。有巨岩平坦伸展,前端突起,溪水从石边流淌,一坝相阻,由此转了个弯,经石上从低凹处泻下。下泻处旁有一坎,可容一人坐卧,如果有高士在山中隐居,在此枕石漱流,的确是再合适不过了。可为什么叫枕流漱石呢?原来另有典故。说的是西晋的时候有一个叫孙楚的人,要过隐居的生活,便对王济说:“当欲枕石漱流。”没留神说错了,说成了“枕流漱石”,遭到王济的嘲笑。他便强词夺理说:“我所以枕流,是要洗耳;所以漱石,是要磨砺我的牙齿。”这个故事不仅见诸史书,在沂山周围也流传甚广。据说当年亦曾题之于石壁,毕竟过了一两千年的时间了,已了然无痕,只剩下石犹青,水长流,供一二略知这逸闻的人遥慕先贤遗风,效法前人躺卧在石头上,支颐听泉;或趴在溪前漱一漱口,顿觉神清气爽,明白了古人难怪要把枕石漱流当做隐居生活的一项重要内容,的确不枉。据史书记载,沂山诸岭多石刻。可皆因历朝历代缺乏保护,或剥离脱落,或漫漶不清,有踪迹可寻者无多,清晰如旧者竟没有几处了。像公喜亭边的“尘凡净地”,也是后人根据历史资料,请人书写后重刻的。再者像百丈崖,经前人考查发现,本来有石刻二十多处,可如今要去寻找,却只能找到十几处,保留完整的也只有六七处了。

  要看石刻,可从谷口而入。在谷北石壁上题有“海岳”二字,字高近两米,宽一米五,似隶实楷,笔法双勾,丰腴端庄,为清康熙年间的贡生陈占所书,是沂山现存最大石刻;在谷中段,路边一高处立有巨石,石上勒一“中”字,亦楷体,取“乐在其中”之意,相传为河南杞县雪蓑道人所书。

  临近瀑布,北侧石壁上,有“仰止”二字。每字六十厘米见方,楷书,双勾笔法,端正圆润,清雅大方,不知是何人题刻,左下方刻有“又一脉”三字,字二十厘米见方。

  离此不远,壁上题有一诗,行书字体,为明万历年间进士张继孟《观百丈崖瀑布十绝》中的第一首:“万水俱从山下出,此泉飞洒白云边。吾藩赤子征输苦,借尔为霖大有年。”笔画还算清楚,大体上皆能认得。

  再左上方,另有两处石刻,也像诗文,却是无论如何也看不明白刻了些什么了。只能根据资料,知道其中的一首是清康熙年间曾任青州知府的张连登。此诗作于清康熙二十四年(1685)。原诗有作者附言:“康熙乙丑夏有从祀东镇之役,往来一旬,感时物之变迁,顾山水而歌啸,漫成数韵,以纪其事。”写的《题沂山瀑布》诗:“一派银河泻九天,长虹倒挂饮前川。愧非太白匡山句,勒向崖头与并传。”

  位于百丈崖正面石壁的石刻,因时常受流水冲刷,要么因年久磨平,要么被青苔覆盖,只有右下角的一处款识清晰可辨,为“嘉靖元年四月十二日刘口贵溪李文华题”;在瀑布左侧,亦依稀有数字可识,似为“在中横山”字样。

  另外,据光绪《临朐县志》载,在百丈崖东里许曾有石竟亩,钩刻大书,字巨如屋不可辨,且有本道副使的题名,可惜也于清末或民国初年给破坏掉了。如今仅存几块大石罗列,上有残断钩刻笔划的痕迹,呼之为“龙爪石”。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 13:29:25
  五

  三五石刻,或言简意赅,或诗词照搬,以一种特殊的方式表现出了水之美、瀑布之美;同时作为一种艺术形式, 这些残存的刻石文字也像些翡翠玛瑙一般,镶嵌于悬崖峭壁,散落在百丈崖山谷之间。而古人游百丈崖的感受,传之最多的还是诗文,据不完全统计,仅《东镇沂山志》一书就收入了五十余首,加上明末和清代的十几首,大约有七十首左右。

  这些诗文,多为历代的地方官员或文人墨客所作,或五言,或七言,或绝句,或律诗,但多为古风或乐府,形式比较自由,句数不限,也不强求韵脚,兴尽为止。当然艺术水平也同样参差不齐,却都是用手中的笔表达出了瀑布之水的壮观与神奇。其联想之妙,比兴之奇,引典之多,用词之精,虽难出于唐诗,因皆为即兴之作,直抒胸臆,也各有一定的欣赏价值和保存价值。像明代曾为西安知府的骈邑名士吕三才的诗、曾任明都御史的陈凤梧的诗、明万历进士公鼐的《游沂山百丈崖歌》、傅国的《五醉百丈崖》等,思想性和艺术性俱属上乘。

  在这七十首左右的诗篇中,引用最多的比喻还是“银河”。遍翻沂山瀑布诗,文中没有这两个字眼的竟不多。似乎李白诗一出,把后来的文士学子的思路全都套住了,左冲右突,皆难逃这个俗窠。银河之外,还有飞雨、玉龙、白练、珠玉,亦在文中随处可见。倒是清知名文士谭观海的诗立意有些不同。他开篇是这样写的:“百丈悬崖彻九霄,分明神剑倚天遥。何人欲将长鲸斩,抽出寒空雪一条。”但再接下去,就一头钻进李白的诗中出不来了。

  有意思的是,有一个叫周具瞻的人,只不过换了几个字眼,把太白先生的《咏庐山瀑布》诗抄了一遍,竟也收入了《东镇沂山志》一书。在此照抄下来,与君共赏:

  蔼蔼沂山生紫烟,何人瀑布挂长川。
  飞流直下三千丈,疑是银河泄九天。

  这样的诗能得以流传下来,也是一奇。
作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 13:42:55
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 13:43:50
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 13:44:06
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-04 13:44:23
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楼主夜语可书 时间:2016-10-04 14:04:36
  玉皇顶记胜

  玉皇顶,系沂山主峰,海拔 1032米,为沂山绝顶,同时也是山东省境内第五大高峰。

  因为玉皇顶,沂山方能和泰山并称,又名“东泰山”或者“小泰山”;

  因为玉皇顶,沂山才有了“副岳”、“陪岳”、“海岳”、“神岳”之名;

  因为玉皇顶,沂山才能贵为“五镇之首”,统领西镇吴山,中镇霍山,南镇会稽山、北镇医巫闾山,与“五岳之尊”分庭抗礼,齐名称雄。

  中国人历来注重长幼有序,于山于水于林于木于崖于谷皆然,凡事都要排出个一二三。在沂山群峰中,玉皇顶当之无愧地名列第一。在玉皇顶上,有石如象,石上镌有“极顶”二字。其他依次为花枝台、歪头崮、狮子崮、圌崖……诸峰之中,又以玉皇顶风光尤胜。

  沂山晚翠接云端。这“沂山晚翠”指的就是玉皇顶傍晚时的风景,自古便跻身于“骈邑八景”,与“百丈瀑布六月寒”一道,早已成为传诵千古的名句;而玉皇顶上观日出,其景象又远比傍晚时的景色壮观;沂山云海,可谓一奇。这奇中之奇,当然也是从玉皇顶上观之最为真切。因此日出、云海、晚翠并称为玉皇顶三大胜景,成为沂山漫山秀色中的一道亮色,风景中的风景,名胜中的名胜。

  下面,以拙笔分记之。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 14:05:20
  一

  一提日出,人们必提泰山,以为泰山日出天下无双,却不知沂山要比泰山离海边近几百里,自然也比那日出之地近几百里,俗语说近水楼台先得月,观日出,那当然是“近海极顶先得日了”。要不然沂山岂不空负这海岳之名?海岳者,海上仙山也。沂山是东海的近邻,也是靠近海边的第一座高山,山中至今有许多不涸的旺泉,有那莫测其深的无底洞相传与东海相通,玉皇顶上有赫然探出、横亘春秋的沂山第一名石“探海石”。看日出,当之无愧地应首选沂山;探海石上看日出,那更是上上之选,且那海天相连喷薄而出的奇观只存在很短的时间,尤显得弥足珍贵。恍惚间游客常常以为是看花了眼,但那轮红日分明已经跃出于海平面,渐升渐圆,愈上愈亮;只不过那万顷波涛却于这一瞬间消失了,代之以云气、雾气,日光、霞光。这云蒸霞蔚的状态取代了那连天波涌的景象,相差只在须臾,也难怪个别游客会以为是错觉。更多的人则疑如仙助,感觉仿佛置身于仙境、异境,对前人把沂山称之为海上仙山,把玉皇顶称之为海上蓬莱的说法有了更深的体会。

  其实单就探海石而言也有许多传说。其中之一是说仙人张果老到沂山出差,时间长了难免想念道友,夜间偶得一梦,被告之晨登探海石可以望见蓬莱老家,第二天早起一试,果然应验。从此处能够望得见海面,望见蓬莱也并不稀罕,但为何海上日出一如那昙花一现?这可能与沂山一带多云多雾有关。日当以初出时最为耀眼——红日初显,备极灿烂,连带着波光粼粼,一同闪现;旋即云遮雾隐。虽然日光是不大容易隔掩得住的,但水面上的反光毕竟弱一些。一抹云烟,也许便可以遮大海于瞬间。所以沂山观日出,因难见大海而不显,这才让泰山独领风骚数百年。岂不知物以稀为贵,景以稀为美,正因为数次登临也难得一睹大海的真容,这沂山日出才更有看头,更有盼头。倘若机缘巧合,能一览那海上日出的壮观景象,更令人心潮澎湃,激动万分。那种情景,会让人一生一世也忘怀不了。

  再说了,当您为看日出历尽千辛万苦爬上山来——或自神农阁拾阶而上,步登五千余级石阶路,累得通体流汗,气喘吁吁;或从避暑山庄经盘山公路坐车而至,尚自睡眼惺忪,愣愣怔怔;或于头一天来到山顶,已在沂电招待所住了一晚,又专为看日出弄得半夜没睡好,特意起了个大早,您也不必因未能邂逅海上日出而遗憾。因为那海上日出只不过是瞬间之事,日出的景象却自始至终要持续五至十分钟的时间。您上得山来,会先看到那一抹鱼肚白。群山犹在酣睡,只有东边那一片渐亮,像用布抹过似的澄明纯净,又像天地在微启睡眼。群山之间,似有雾在蒸腾。环视苍穹,你会准确地理解天地四合的含义。当天地间只剩下连绵的群山,淡淡的雾霭,几颗金子般的晨星,你才能够明白愈简单愈成其庄重,唯虚无才更加深邃;而世人的繁文缛节,排场浮华,与天地相比是多么的苍白无力,不值一提。天地无言,唯有心者与之相通,唯有灵者与之相通。早起的晨空,便为你提供了这么一个与天地对话的平台。而你只要有那么一点儿感悟,能够暂时抛开凡俗的琐事,荡涤心中的尘埃,也可以说是不虚此行了。

  独登玉皇顶,坐在探海石边摒思绝虑,你会有缘坐等群山的醒来。你会发现原来这群山在夜里睡去是要蒙一层纱的,这纱若有若无,如影随形;谷壑间折叠得厚一些,峰峦上单薄得有些透明,愈下愈浊,愈上愈清。东方那透明处,正如这纱帐掀起了一条缝。等到东方的一大片天空都发光放亮时,满山的轻纱也飘起来了。霞光正逐渐取代雾霭,正与薄雾相交相融,互浸互透。你会发现东方的天幕上正逐渐积聚了云气,晨光照射到云气上,随深浅分出了层次,变幻出不同的色调:一片青,一片白,一片灰,一片褐,自里到外,由明及暗,后来这明暗交界处渐渐地着以粉红;不一会儿,这粉红色又像胭脂膏子似的慢慢地洇湿漫延开来,天空像一把缓缓打开的折扇,不断地变化着颜色,不知怎么就绚烂多彩了。太阳害羞似的探出了笑脸,红晕满面,备极嫣然。而日出只有在这初升时的状态才是最有看头的,如少女出阁,娇柔无限。等到她跳到半空,肆无忌惮地露着笑脸时,你则只有沐浴她的光辉,无缘仰视,无法用目光与之对接了。

  因沂山多雾,这一轮红日的状态会持续较长时间。这一点也许就非其他地方所能及了。地势略矮了,有群山阻隔,无法得视地平线;地势太高了,空气又太干净,没有轻纱略挡一挡那青春的笑脸。而日出唯有日红时,才显得多情,才容易与人心意相通,才更令人心动。你如果来到了沂山,怎么可以不看看日出呢?倘若因发云起雾,日出的时间也许会推迟一些,却有望看到更蔚为壮观的景象。且不要说云海,真正的沂山云海,一如那海上日出,相逢要靠机缘;单是那有雾萦山、云兴霞映的情态,也会让人大饱眼福的。

  那么,就让我们再来看一看沂山发云起雾的样子。沂山的雾,因地大面广,多从半山而起。刚才我们所看到的薄如轻纱者只是轻雾,还有更多似深埋于沟壑者,要因天气而定。若遇雨后或空气潮湿,早起上山,则有可能会目睹浓雾初生时的种种状况。你会看到似有一条条青龙仰起,正从半空中飞来。雾因风散,又因风聚,雾头随着风向左右盘旋,游荡弯转,一会儿探向低谷,一会儿直冲峰巅,随后有股股、阵阵、缕缕、片片,似飘,似涌,若浮,若沉;时淡,时浓,或轻,或重;淡者如轻纱飘舞,浓处似千万伏兵;轻者恍若清风,重者有露珠凝结。等到片片的雾抱成了团,缠成了蛋,布成了雾阵,才明白古人想象雾生时的样子,虚拟的推云童子和布雾郎君自有一定的道理。眼见这诸般情状,每一个受过传统教育的人,心中都会浮现若干仙佛的传说。其实你已经是神仙了。你人在山上,如在半天空中,腾云驾雾一般,你心中想着神仙,别人却已经把你当成了神仙。

  当然,这时看日出也如那山峦一样,会时有时无,若隐若现。倘若恰逢雾浮半空,不浓不淡,你还会看到太阳温润如月,如明镜一般,那更是别有一番景象了,笔墨所限,难以备述。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 14:07:30
  二

  玉皇顶,上有玉皇庙、玉皇阁,以应其名,其实皆为新建的仿古建筑。山顶上最引人注目的要数电视塔,如一柄利剑直插九霄,像一座专为玉皇顶铸造的装饰品,给这座古老的高峰增添了新姿。玉皇阁塔尖的信号灯,犹如镶嵌在玉皇大帝皇冠之上的一颗红宝石,每逢夜幕降临,便星星似的一闪一闪地眨着眼睛。一眼望去,还真像一颗悬于天际的红星星呢!它虽然看上去不那么晶莹,却比星星多情。在一碧如洗、繁星点点的夜晚,它以独特的颜色带给人丝丝温暖,使思乡的游子不再因寒星而倍感凄清;在风雨交加、乌云翻滚的夜晚,满天的星星不知跑到哪儿去了,唯有它还在闪烁,还是那么的善解人意,优雅,从容。

  这就是今天的玉皇顶。当你早起上山,边走边仰望那高耸的塔尖的时候,心中也一定会有许多类似的感受。玉皇顶高,正因为其高,不论你在山的哪个方向,一抬头便能望得着。所以这耸入云表的电视塔竟成了玉皇顶的一项标志,使本就壮观的高山变得更加壮观。如果你是白天上玉皇顶,你会清楚地看到这诸多人为的痕迹,你会清楚地看到山顶上那一塔一亭一庙一阁,还有那横担在危崖上的探海石。从山下望去,这探海石的姿势是那么明显,竟像是挂于山崖上一般,所以,你最终还是为这大自然的鬼斧神工所折服。

  好了,下面就让我们来看云海。如果您是一个旅游爱好者,来沂山住一段时间,能经常到玉皇顶上逛逛,您会时而看到有白云萦绕在群峰之间,但这不是云海;您或许有望看到有片片白云掠过峰巅,但这也不是云海。云海的形成须在早上,并与日出有关。您若能每天坚持到玉皇顶上看日出,偶尔可以看到东方有一片云带,远及天边,近没山峦,或数百米,或三五里,最长时可横贯南北,且相对稳定,不飘不逸,不离不弃,或整体随着风向缓缓移动——这便有点儿像了,从没有见过云海的人会以为这是云海,但这还不是真正的云海。

  沂山云海的形成要等立秋。每年立秋过后,遇上暴雨如注或阴雨连绵多日,等山谷间的湿度达到一定程度;须雨过天晴,天晴之后的第二个或第三个早上,才有望形成云海。但这机缘的巧合,缺一不可,所以一年中能够看到云海的日子是不多的,或一两次,或三四次,就是每天都住在山顶的人,一年也不过看到几次;所以云海之得一点也不比看海上日出容易。于是这云海之奇便愈传愈奇,传来传去,给人的感觉竟真与仙境无异了。

  真正的云海要等日出之后。太阳出来,天上温度升高,山下温度偏低,雾始成云,背负了过多的水汽,一时升不上去,都聚在了谷间,簇拥在山前。这时已经不是你看云海,而是云海看你。因为云已经把人包围了起来,若置身荒岛,像浮在天上。此情此景,除非是做了神仙,还有什么更为合适的字眼来形容呢?此时此地,你已经与世隔绝,已看不到山下的一切,找不到来时的路——只有一片片云天相连,波飞浪卷,且能瞬息万变,如排山倒海一般,滚滚向前,使人一会儿直感到如大军压境,给逼得喘不过气来;一会儿物我两忘,遐想万千;不由得时忧时喜,亦惊亦叹。就这样看一会儿,赏一会儿,站一会儿,坐一会儿,禁不住比比画画,指指点点;手亦舞之,足亦蹈之。自以为天下之美尽集于斯,天下之奇莫过于此。

  云本是善变之物,何况这云海已成云的大观园。人到了这种时候,纵使书读万卷,那形容云的词儿也已经不够用了,像什么轻柔、飘移、浮动、舒卷,像什么如棉、如絮、如雪、如烟,不论多么美,多么有诗意,用之于云海,也显得浅薄、单一;那与云有关的比方不管多么丰富,像什么纱帐、苍狗、白衣、玉马,像什么蘑菇、坷垃、石堰、粉墙,用之于云海,也难免挂一漏万,不足描绘于万一。人的想象力毕竟是有限的,你想到了棉絮,它却又变成了浪花;你想到了绵羊,它却又变成了莽象;你想到了龙盘虎跃、龙吟虎啸,它却又变成了不知名的怪兽在张牙舞爪。故以我之愚见,以云海之广博,还须以自然喻之,那些与数字有关的成语,诸如千姿百态、千变万化、千奇百怪、千头万绪,施之于云海,没有一个用不上的。

  因云海生成的规模、形状更加接近于海,所以名之为云海。但云之海毕竟不同于水之海,不同于海面一时半霎的状态,而是集合了大海的万千形态,一段像风平浪静,一段像惊涛泊岸;一阵如碧波荡漾,一阵如潮起潮落;波浪之高者,如柱如楼如岭如崖;波浪之大者,如人如兽如亭如屋;波浪之怪者,如悬如倚如扑如跌;波浪之碎者,如烟如雾如泡如沫;其丑极妙极憨极不可名状者,也只有山中的陋石可以当之,山中的古木老树可以当之。况且云毕竟是轻灵之物,其变幻之快之奇之繁又远非水所能及——“碧波银涛时幻变,瞬息云浪吞千山。”张元孝的诗虽以水相喻,以云之灵活多变和随心所欲,终究胜之于水;所谓水也算是至清之物了,与云相连,云海便觉呆滞,“高山流云”一说,不过单指其一种状态。像什么云气,云雾,云烟,风云,综合进这几个词,再来形容云海,才变得容易一些了。

  絮絮叨叨了这么多,无非是云之形,海之貌,变化过程中的各种形态,却唯独没有考虑云的颜色。如果您随身带有相机,拍摄几个瞬间回头再看,才发现云海的每一个镜头都像是大海在风云突变时给冻住了。所以云海一词主要是指满山白云的整体状态,若论片刻间的感受,要以“茫茫雪原”或“冰天雪地”的比喻更加形象,最为贴切。
楼主夜语可书 时间:2016-10-04 14:09:59
  三

  沂山极顶,以玉皇顶名之,倒也符合东镇道教兴盛,自宋以来一统教会神事的历史史实。但此名不知从何日始。从旧志上看,一直到光绪年间的《临朐县乡土志》中才有这一提法,曰:“山有数峰,其特高耸者曰歪头崮,曰玉皇顶,曰百丈崖,曰回头崮。”尚排在歪头崮之后。再早一些的人则以百丈崖为极顶,包括成书于明朝万历年间的《东镇沂山志》一书也说沂山之脊东极于百丈崖。历代的诗词,多为咏百丈崖和东镇庙。后人也挖掘出了一首西晋胡威的诗,诗中提到“神水飞来三界外,东镇极峰涌清泉”。但这诗虽咏玉皇顶上的大罗泉,却并没有提及山名,估计题目是后人添加的。一直到成书于1935年的民国《临朐续志》一书中,才对玉皇顶有了明确说法:“山之最高处曰玉皇顶”,且注明:“以旧有玉皇庙得名”。而玉皇庙建于何时却又无明确的记载。

  玉皇顶上有山洞,长六十多米,为沂山最大洞穴,因之命名为太清洞。洞内供奉了太上老君、尹喜、荀况、张天师、葛天师等几路神仙,倒与极顶之上云来雾去、虚无缥缈的气氛相合。但日出之美云海之妙并非为这些泥像木偶准备的,而是为人所生,所谓“江山风月,本无常主,闲者便是主人”,正是这个意思。只要你有这一份心情,能来玉皇极顶看一看,能巧遇海上日出、云海无际之类的仙境,你便如同神仙——既已得神仙之乐,还企求什么呢?

  所以倘若您有时间,不妨常来沂山,常到玉皇顶走走看看。二者能得其一,也可以说不虚此行。何况每到了傍晚,极顶之上另有胜景供游客参观,这便是久负盛名的临朐旧八景之一:沂山晚翠。民国《临朐续志》中对此有明确记载:

  “山既巍峨,群山皆出其下,峰峦秀列,四围百里内可望见之。当夕阳西下,残照反映诸峰,皆峻峙如黛,历历可指。益以霞光笼罩,微云衬托,直类于丹青之设色。远山其明丽雅非他山所有,大抵愈近而愈可观。但非天气晴朗亦不常现,偶傍晚遇之,虽樵童牧竖亦靡不讶为奇特也。惟体大势尊,犹人之才德俱备,所谓晚翠者,不过标其一善耳。”

  此言甚善。因此又有一说,倘若上一次玉皇顶,能一天得遇三景,岂止是不虚此行,简直可以说是不枉此生了。
作者:水妖风华 时间:2016-10-06 23:27:19
  文笔很不错,可以配上些照片就更好了。
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楼主夜语可书 时间:2016-10-09 08:17:51

  
楼主夜语可书 时间:2016-10-10 22:35:53
  歪头崮记险

  一

  歪头崮乃沂山又一风景绝胜处。它不像东镇庙、法云寺、古松群、百丈崖景区,多古木,多古迹,或者拥有浓厚的历史人文景观,或以水取胜。玉带溪之轻灵曲折,百丈瀑之明快壮丽,就如大观园里的林黛玉和薛宝钗,已经成为水之美的典范;兼有圣水湖之晶莹碧透,松泉之清澈无尘,水之美悉集于斯,因此有“看水要到玉带溪,观瀑须去百丈崖”之说。歪头崮就不同了。歪头崮是山,不折不扣的石头山。所以只有到了歪头崮景区,你才能够尽情地领略山之奇,石之怪,壁之险,峰之秀;不到歪头崮,你便无法真正目睹大山的风采。高山之美,登上玉皇顶后,你只感受了一半;还有一半皆藏在歪头崮一带,分散于玉皇顶西北相连诸崮。故而逛过玉皇顶后,你还得继续前行,方能于峰回路转之时,再得山的妙处。

  玉皇顶西北数崮,素有“五虎上将”之称。其中最高的要数花枝台,海拔 982米,为沂山第二高峰;歪头崮高不及花枝台,海拔971米,其风光险奇,却为众崮之首;其余依次为狮子崮,海拔950米;扁崮,927米;龙头崮(又名大天台),与位于花枝台东南麓的小天台东西对峙。小天台上有亭曰天台亭,站于亭上可览四崮景致。唯有那狮子崮隐身于歪头崮之后,须绕歪头崮再转半圈,才能一睹其真实面目。歪头崮与狮子崮连麓,方合称“双崮”。从花枝台上望去,两崮浑圆耸立,像一对挨肩的兄弟。而扁崮因山体南半截也颇像一只俯卧的雄狮,亦得名狮子崮,堂而皇之地进入了许多宣传材料,以讹传讹,导致狮子崮真身不显,且尚未开发,愈加显得神秘了。歪头崮位于四崮的环围之中,开发最早,奇处最多,俨然成为五崮中的“老大哥”,这一带景区便名之为歪头崮景区,而不是狮子崮景区或花枝台景区了。为叙述方便,所以先介绍明白。免得像世人那样,明明文字介绍的是狮子崮,却附之以扁崮的照片;明明以扁崮为狮子崮,却依然把歪头崮和狮子崮并称双崮,而置狮子崮真身于不顾;一方面刊登了歪头崮和狮子崮的双崮图片,一方面又在材料中介绍为东西并峙,以扁崮的资料“李代桃僵”,自己打自己的嘴,弄得游客们不知所云,糊里糊涂。其实你以扁崮为狮子崮亦无防,因为这山体的大半截太像一头雄狮了,以扁崮为狮子崮,也许更站得住脚。那么就把本来的狮子崮改一个名字,免得混淆。但这件事不是我一个人能说了算的,所以仍以原名叙述之。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:45:27
  二

  歪头崮之名歪头崮,相传是因为偷听天宫秘事,被天兵天将打歪了头颅。

  在民间传说中,歪头崮当年比玉皇顶还要高半截。因突兀耸立,高出天外,所以听得见神仙说话。这一天,玉皇大帝正在召开宫廷会议。议题是云贵高原一带荒无人烟,欲东宝西输,因沂山多宝,所以涉及沂山。众所周知,灵芝、人参和冬虫夏草本来是沂山的“三大宝”,哪怕是挪一两个品种,也能让云贵高原大变样。不料会还没开完,适逢歪头崮探着个头和白云相戏,让它听了个正着。人尚且有私心,何况是山,它转身便把这一重要消息转告了身边的几位小友。灵芝、人参、冬虫夏草,以千金之躯,有谁愿意迁往那蛮荒之地呢?于是作鸟兽散,躲的躲,藏的藏,等天兵来执行命令时,不要说“三宝”,哪怕是一棵小草也不好找了。这让玉帝好生奇怪,事关天宫机密,又有哪个敢泄露呢?于是再开会的时候,暗伏了追风耳和千里眼,把歪头崮抓了个正着。这小子胆子也太大了,玉帝天颜大怒,决心给它个厉害尝尝,派出了执法天将,手起一棒,把歪头崮的脖子给打歪了。再也正不过来,才得了这么一个诨名。至于它本名叫什么,并无人知晓。

  沂山诸峰的名字,以歪头崮最为形象。不论从哪个方向,也能看到其主峰一侧微倾脖子扭伤的样子。虽然短了半截,雄姿却不减当年。其实歪头崮之名,首先成于其险峻奇崛。崮名的传说不过是一种点缀,脖子给打歪了,又有什么可值得炫耀的呢?就像那水泊梁山上的一百单八将,人人都有个绰号,什么黑旋风、智多星、豹子头、花和尚,却都是靠一身的武艺历经百战厮杀出来的,哪有靠名号唬人的?君不见那李鬼,借黑旋风之名,见了真李逵便现了原形。所以在文章的开头引用一段传说,不过是为了给游客增加一点谈资,要想真正认识歪头崮,还须书归正传,从龙头崮,也就是大天台写起。

  龙头崮是进入歪头崮景区的第一站。崮顶平坦,上半部完全被绿树所遮。只有崮顶的北端有单石耸立,如从天外飞来,因而被个别爱好石头的人命名为“飞来石”。崮之西侧,半坡处有巨石裸露,状若石门,中间有长石俯卧探出,呈吸水之姿,有人以为像龙,有人以为像蛇,其实粗短肥硬的样子更有几分像蚕,所以有人把此景命名为“石龙吸水”,有人命名为“石门春蚕”,皆因形而得名,并不十分严谨。其龙头崮的名字也不知从何而来。在小天台停车场摆摊的老板娘却说有一处酷像一个虎头,应该命名为虎头崮才是,也没人与她较真。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:45:58
  三

  从玉皇顶停车场到歪头崮停车场,旅游公路长约三四里地。

  自玉皇顶停车场步行,前半段犹有翠峰相迎,只有那讹名狮子崮者山体裸露。也只有从这个角度望去,才更像一头俯卧的雄狮,所以这名字能叫响,自有一定的道理。从歪头崮停车场去歪头崮路极盘旋,俗名十八盘,据说当年只有一条宽可容身、窄须侧足的小道,形同一线,蜿蜒起伏探向崮端。人行路上,有时须扳树攀岩,有时须贴壁挪移。爬到半腰,一面石壁如削,一面下临深壑,往往得凝神提气,吓得大气也不敢喘,所以流传下了“天梯十八盘,所登非凡间。人在天上行,云于脚下翻”的民谣。如今风景区开辟了石阶路,为游客登山安全提供了保障,可悬崖峭壁,风险不减当年,一气上行,仍累得张口气喘。所幸这一路之上胜景连连,你想快也快不了,需不时驻足,回味再三。有那二三佳处把人迷住了,会一待就是半天。若不是曲径通幽,让人牵挂着前面更引人入胜之景,真想就永远站在那儿,以身化石,长伴谷间。

  十八盘开端须经过天台亭。天台亭位于小天台顶端,游人一般先在亭上小憩,得崮之大概,再循石磴弯转而下。小天台和歪头崮之间,又隔着花枝台。花枝台怀中抱冈,北侧一岭,比主峰矮了许多,却怪石迭出,无奇不有。刚绕到岭前,人还在半坡上,便看到前面有佛像宛然,正是那闻名遐迩的天然石佛。石佛在拐角处,壁立如柱,靠壁上自然生成的裂痕和缝隙,恰到好处地形成了佛像的额、眼、口、鼻、颌,无一不精,无一不肖,使人不能不叹服天地造化,鬼斧神工。万物法则,于细微处竟能与佛理相通。可这边方才叹罢,转过坡来,又有更奇的等在后面——于高冈之上,有猪嘴撅出,下面袒胸露腹,分明是猪八戒挺着个大肚子在坡前小睡。认你无法相信世间竟有这等机缘巧合之事,究竟是吴承恩当年来沂山游玩看到了这一形象才创造了猪八戒;还是山石有灵,照着猪八戒的样子堆叠了这个形状,果然是那个又馋又懒跑到山谷里来偷安的悟能和尚呢!不知是取经路上留下的化身,还是取经归来在谷中修炼打造的真身。歪头崮自古便香火旺盛,确非偶然。初进十八盘,已有这样两处著名的景点,险崮之上,正不知有多少奇处、异处,几多灵验!

  看过八戒石后,几步之间,越过了两山间的峡谷,沿石阶路上行。歪头崮这面的山坡,多山榆,皆扎根岩间,桩体因挤压长成稀奇古怪的形状,且极矮小,树枝直接从底部分杈,沿壁下探或侧生谷间;又有探出极高极长者,也是从桩上分杈,枝粗如干,好像是山石有灵,长长地伸出的手臂。石阶路左盘右转,拐角处皆巨岩磊落。有一二可攀登者,供游客略事休整,同时欣赏一下歪头崮的峭壁和花枝台的立崖。花枝台的悬崖,从此处看去,直如刀削一般,歪头崮则如斧凿。难得的是山体断裂,下半截已经滚落,上半截犹自挺出,形成壁檐,其险万状。有山鸟寄生于壁间,时而飞出,绕壁半圈,让人禁不住顿生仰慕之心,羡鸟之轻捷知己身之浊。十八盘愈上愈陡,止于南天门。南天门为戍楼式建筑,倚壁而建,像一道雄关嵌于山石之间。一侧为悬崖,一侧为峭壁,把此处形容为“一夫当关,万夫莫开”可以说是再贴切不过了。壁上有“人世蓬莱”石刻。字大小不一,排列错落有变,生动自然;体隶书,双勾镌刻,苍劲古朴,端庄大方,为清同治年间了一子所书。悬崖之上,有石半探,手能推动,遇上大风,能听到吱吱摇晃之声,因之命名为“风动石”。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:46:32
  四

  花枝台名为台,山顶却起伏不平,山体大体上呈人字形。北侧、西侧两道峭壁,以在歪头崮下的峡谷中观之最为真切。峡谷中草木茂盛,藤葛乱缠,花枝丛生,亦有小径可通。下行不远,有大石浮起若鱼脊者。站于石端,南望壁立千仞,整齐如挂;东观则里出外进,凹凸不平,石块有像猪牛者,有像海豚者;有如柱者,有如台者,犬牙交错,相叠互倚。在这里看去,猪八戒那大肚子便不明显了,只剩下那嘴巴子从崖上探出。因此壁稍矮,看上去三分像崖,三分像乱石堆起的。

  花枝台南坡,当年曾有洞窟名朝阳洞。相传这个洞非常大,长达数百米,且多旁室,洞套洞,洞连洞,整个洞内能装得进上千人。在山的北坡,又有洞名背阴洞,据说与朝阳洞相通。在这个洞点火,那个洞冒烟,非常奇特。可朝阳洞已淹埋了数百年,是否果真如此却无人知道了。朝阳洞是历史名洞,早年曾为道家的宣教中心,后来闹了土匪。土匪们个个武艺高强,按照民间的说法,可百步穿杨,只要能了得见影儿,一箭穿心没个跑儿,沂山四周凡有姿色的姑娘,都被抢进洞里做了压寨夫人。土匪们终于因抢劫朝廷粮饷,闯下大祸,被三县联手进行围剿。他们躲进洞里,坚守不出,两边相持不下;三个县长凑成块儿嘀咕,想出了一条妙计,发动附近村里的数千百姓从山顶上滚石。石头越滚越多,越聚越大,终于把洞口堵了起来。如今从远处望去,明显看出花枝台南坡有一片隆起,这便是朝阳洞遗址了。传言洞内藏有数不清的金银财宝,历代都有人想挖,可每挖到洞前,不是电闪雷鸣,天气不行,就是人扭了脚或肚子疼,偏偏让你挖不成。越传越神,越传越玄,后来又衍生出一个传说,说神龙大峡谷内有一个地方不长荆木,谁若能找到一棵,那就是开启朝阳洞的钥匙。

  林场成立后,也曾几次组织人上山发掘。虽然没有传说中的那么神秘,可都因为这样那样的原因,无功而返。那背阴洞倒是还存于半崖的层叠石隙中,却又扁又小,凹凸不平,曲折难行,已成为禽兽栖居之所。人不容易钻进去,只好站在洞外,看一看嶙峋的怪石,丛生的杂木,烂漫的山花,望洞兴叹了。

  崖、洞之外,花枝台风光之奇,又在其花木繁多,一年四季皆有花开放,层层叠叠,缤纷多彩。在民间传说中,王母娘娘曾把这儿作为自己的观花台,每年多下七十二场浇花雨,才把此山打扮得这般花团锦簇,绚丽壮观。山崖上有几处石刻,专纪其景,一处是“神台仙花”,为宋翰林学士曾布所题;一处是“香溢九天,红耀四海”,为唐青州节度使邓景山所题;一处是“天女散蕤英,神台凝彩霞”,为明工部侍郎黄福所题。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:47:10
  五

  歪头崮上亦多石刻。除“人世蓬莱”外,最为著名的要数明代雪蓑道人的题壁:“侧首听天外,垂首悬云间”,以颂歪头崮之险。歪头崮之游,到了南天门,对于其险处、奇处可以说领略到几分,却尚未真正步入胜景。其绝佳之处,当然是山顶了。人世蓬莱“巅如垒卵,以堆石为奇功”。十八盘的终点,以“南天门”呼之,大约正是这么个意思。因为南天门之上已属仙境,“所登非人间”了。

  要登上山顶,须路过碧霞祠,相传这儿是泰山老母的第一行宫。泰山老母在民间享有盛名,来歪头崮进香的,一半儿是奔着她来的。碧霞祠内,又有送生娘娘和眼光娘娘,皆屈居于偏殿。位于南天门内侧的王灵官,则是碧霞祠的警卫。另有福神庙、长春亭等景点,难以备述。碧霞祠值得一提的是碧霞祠内的白蜡树,据传为乾隆所植,二百年间,已经枯萎了,近年又发新枝,被誉为“神木”,或曰“枯木逢春”。古祠旧寺老庙,多有这等异闻,纵使不信神的人,也认为是灵气所致,因除此之外,再也找不到更为合理的解释了。

  崮之南侧不能攀登,须绕到北面,经长春亭后才能到达山顶。顶端大石横卧,你压我,我压你,最奇处,一个是有石如座,名之“佛座”;一个是在一块高达五米的石柱上,有池如盆,池内终年积水,不涸不溢,号曰“天池”。歪头崮的风光,最奇莫过于此处了。这横七竖八的石头,是怎么堆上来的?此石立如天柱,又是谁竖起来的?柱顶的水池,是怎么形成的?池里的水为什么晒不干呢?碰上暴雨如注的天气,是否真的就下不满呢?世人只顾上啧啧称奇了,皆因为太聪明,少了些刨根问底的脾气。倘若屈夫子再世,恐怕又要大作一段“石问”了。他那篇《天问》,大部分已经有了科学的解释;这篇《石问》,却无从解释。问天天不言,问山山无语,只能说鬼斧神工,现代的人却没了与鬼神相通的本事。

  称奇之余,置身崮巅,第二大感受那就是险了。举起手,似乎能摩着蓝天;低下头,白云飘在山间。小鸟也只能在山半腰飞来飞去;看日头无须仰视,略抬抬眼皮,便可以看到那张笑脸。因山高风清,离太阳近了许多,并不觉晒得慌。更有那胆大的,爬到了天柱石上面,但不宜久待,因为人一到上头,顿觉两肋生风;若多待一会儿,只怕真的就要仙去了。

  旅游爱好者都知道,逛山倘若没有遇到险处,倘若没有头皮发紧的感觉,倘若没有浑身通电的感觉,总会有那么一点儿不过瘾。而大凡上过歪头崮的人,彼此交流一下感受,要么是心已提到了嗓子眼,要么是腿脚有点儿哆嗦,要么是捏了一把汗,都有一种共同的感觉,那就是晕眩!人活尘世间,都有那么一点儿累,要荡涤尘埃,物我两忘,歪头崮恐怕是最好的去处。因为人到了此际,已无暇他顾,所以民间还有一段歌谣,单指此崮的好处:“沂山最佳处,要数歪头崮。不登柱之顶,难识真面目。”

  众所周知,歪头崮并非沂山最高峰,何以独登此巅,感觉会如此的不同?原因有二,一是众山虽好,都没有歪头崮这么多奇处,崮体侧倾,算是大奇,一路走来,又有天然石佛、八戒石、飞来石、枯木逢春、天柱石、天池等诸般小奇,游客们一次次心花怒放,一次次血脉贲张,一次次大惊小怪,一次次指手画脚,爬上山来,情绪都有些激动;二来崮顶弹丸之地,势如垒卵,这独特的造物,是别的地方所没有的。只因过险,有不少游客为安全起见,并没有上过天柱台,一睹天池的风采;还有的只是在长春亭坐一坐,俯瞰一下万丈的深壑,也算是到了歪头崮。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:47:46
  六

  小天台停车场边有大道,可通往扁崮。

  通往扁崮的大道长里许,顶端是一小型的停车场。虽荒草密布,到了旅游旺季,可停车十几辆。空场边有两堆四分五裂的乱石。登上石巅,可以看到歪头崮和花枝台耸立如门,呈倒八字分开。静下心来观察,还可以看出威风八面的歪头崮的的确确要比花枝台矮一些。

  掩身于歪头崮后的狮子崮,这时只露出了大半截身子。脑袋,这一关键性部位还藏在崮后面。过空场后,又有丛林小道一里许。岗上多有乱石和幼松,石皆憨厚莫名,且越走越大,越走越多,到了后来已无明显路径,只好从松下和石上穿行。最高处有两石对峙如户,下伏着大石七八块,有如鲸者,有似象者,此时已到了扁崮之前。扁崮南端怪石巍峨,险不可攀;东面各种杂木、荆棘贴壁而生,不易穿行;西坡最陡,虽少草木却下临深谷,也无突兀的怪石供游客攀缘,所以游人至此,大可以止步了。崮端西南角的缓坡可供人小憩,但坡亦极狭,只能容五六人立足。在此望去,只见一谷锦绣,竟鲜有岩石裸露,只有几处耸立的山头,像翠海上的小岛,不由人不感叹这连绵无际的树是怎么长的,始知“国家级森林公园”的提法并无过誉之处。

  更重要的是,人只有在这个角度,才能够一睹双崮的全貌。民间一向流传着“单崮双崮歪头崮”的说法,单崮即指此扁崮。双崮二峰因彼此相掩,导致多少年混淆不清,实在是因为山高路险,资料撰写者们没有亲自到这扁崮下看一看。从这儿望去,狮子崮紧随在歪头崮后面,昂首挺胸,山体连绵而下,背部、脊部、尾部姿态皆极明显,真是谷愈深,愈知崮之雄。那同样有点侧倾的崮端,像猛狮回头,究竟是回首一望还是回头长啸,则任凭游人想象了。但此峰的伟岸,更接近于雄狮的英姿,而不像这扁崮,低眉顺眼地俯卧在这儿,毫无动感,若勉强称之为狮子崮,也只能是一只雌兽,怎比得了真正的狮子崮这么威风凛凛、苍莽可感!况且扁崮的北端,有点儿像一只俯卧的小狮子。倘若雌雄二狮名定,这歪头崮的周围,岂不成了一个狮子崮的家族吗?但这种提法只不过是作者的杜撰,并不能作为命名山峰的依据。再说了,仁者见仁,智者见智,同样一座山峰,在不同角度望去,其形不同;相同的视角,在不同游人眼里,感受也不一样。同样一座狮子崮,有人看着像狮,也许有人看着像虎、像牛、像豹,又为什么一定要凑这个热闹呢?而同一座山峰的命名又有多种方法,并不是一定非要象形不可。像扁崮一名,也是根据其形状起的,因此崮南北狭长,耸如屏障,不正像成峰之时给地壳挤扁了吗?

  另外,在此崮周围还有一个传说,这就是位于东北端峰峦下的“锁虎桩”,在民间亦影响很大,相传是张果老为除虎害立桩镇虎的地方。先人为纪此事,曾在悬崖下盖了座仙人庙,至今庙基犹存。所以倘若真的为真假狮子崮争执不下的时候,根据这个传说再起别名也未尚不可。
楼主夜语可书 时间:2016-10-16 21:48:03
  七

  逛罢歪头崮,终于对山,真正的石头山有了新的认识,同时加深了对沂山的了解。禁不住思绪起伏,浮想联翩,想古人造字,曾经专门为高山准备了一大堆词语,如今都不大用了,可要写歪头崮景区诸峰,似乎皆能用得着;古人又曾为深山中的怪石、奇石准备了不少词儿,如今也不大用了,可要写歪头崮景区内的石头,犹不能穷其形状。总之,人的智慧是有限的,与造物主相比,不能及其万一。人走进大山,回归自然,所能做的也只有心服口服、五体投地而已!
作者:沂山旅游 时间:2016-10-16 21:49:34
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-16 21:49:48
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-16 21:50:02
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楼主夜语可书 时间:2016-10-18 14:59:25
  穆陵关记雄

  一

  穆陵关,曾号称“齐南雄关”,千百年来,一直是临朐县境最南端的门户。

  这儿曾经是战国时期的第一大关。齐长城的修建要早于秦长城,故而穆陵关的设置也早于山海关,虽然因秦的统一已失去战略价值,作为险隘要冲,历代朝廷均派兵把持住守。如光绪《临朐县志》称,元时“至正十二(1352)年武德将军、益都路副达鲁花赤创戍楼、造兵室,扼隘于此”;明洪武三年(1370)则“设巡检官一员,领弓兵百余人……”;而在民国《临朐续志》中,还为我们提供了一份《临朐县穆陵关巡检表》,证明自光绪十五年(1889)到三十四年(1908),穆陵关就先后换了十一任长官,即便在短寿的宣统时期,也先后有三人到任。所以目前关隘虽了无痕迹,我们仍可以通过历史的记载,遥想其宏大壮观的建筑、巍峨的雄姿。

  透过史籍的陈述,从字里行间,我们仍然可以感受到古战场上金戈铁马、战鼓喧天的厮杀,仍可以感受到城楼守兵枕戈待旦、被月披霜的辛劳。

  漫步于古老的驿道,登上峰巅,我们依稀间仿佛看到那插于城头的战旗,挂于关角的风铎,在晓霞晨露、晚风暮色中猎猎作响,阵阵自鸣……

  在很长的一段时间内,穆陵关亦成为沂山的代称。它就像一座雄狮,镇守于黄土古路、崇山峻岭之间;又像是一位形象大使,迎候着过往的行人、车马,把沂山之名传播于人间。从某种意义上说,穆陵关曾经作为沂山的一个标志,就像是商家的招牌、酒家的旗幡,对游人来客起着一定的宣传、促销、提示作用;从另一种意义上说,又作为一张名片,跟随着匆匆的旅者的脚步,走进了广袤无边的乡村和原野,深入千家万户,以至于古人一提起沂山便想起穆陵关,每说到穆陵关便知是代指沂山。如明翰林院学士薛瑄的诗,先后有“危哉穆陵关,高出众山顶”和“万山绝顶穆陵关”之句,此处的穆陵关显然是指沂山。诗人身居于关楼之上,放眼群山,心潮澎湃,汹涌涨起的诗情是由连绵一片的峰峦引发的,并非仅限于此关。若没有沂山作为依托,孤零零一座关楼,便减了这等高耸入云的气势,少了些八面威风。

  所以写到沂山,不可以不提穆陵关;不记穆陵关之雄,便没有全面地写出沂山之雄,沂山之伟。

  不写穆陵关,虽然不等于没写沂山,但总有点意犹未尽,美中不足,会留下那么一点点遗憾……
楼主夜语可书 时间:2016-10-18 14:59:58
  二

  写到穆陵关,又不能不提齐长城,因为穆陵关本为齐长城的重要关隘。在沂山一带,还有铜陵关,与穆陵关相距四十里,扼沂山之西南。关于齐长城的记载,最早见诸《竹书纪年》等书,曰:“梁惠成王二十年,齐筑防以为长城。”又云:“晋烈公十二年,文王命韩景子、赵烈侯、翟员伐齐长城。”《水经注》一书则对齐长城的长度作了描述,称其“西接岱山,东连琅琊,距海千有余里”。随着时代的变迁,齐长城失去了城防作用,遗迹尚存,历代临朐县志,皆称其“在县东南一百五里,穆陵关东西一线长脊,宛宛山际,沿沟壑伏,沿崖阜起”。

  时至今日,那齐长城仍残存于圌崖以南、回头崮以东的山岭,起伏于群岭沟壑之间。只不过齐长城不同于秦长城,多以土筑成,唯有悬崖峭壁、陡峻难登处才以石墙相连。其城墙主体皆以大石筑基,内为夯土,土石结合;随着岁月的流逝,虽多损坏,仍有部分山峦保留完好,像一条巨蟒匍匐于山巅。离大关不远,临朐和沂水两县的交界处便立有省文物保护单位勘查后所立的“齐长城遗址”标志碑。一道土丘,成塔形分为三层,遍植了松柏。乍一看,会以为是一段丘陵,很难让人联想到当年亦曾辉煌过一时的齐长城。公路以西,丘陵之上,蜿蜒伸展于远处的城墙则比较明显。部分地段裸露着大石垒就的墙基,数不清的礌石,大者如碾砣,小者如人头、如碗、如拳,到处滚落于墙边的山坡。据说有的地方还能够找到锈迹斑斑的剑矢、燔燧的灰土。另外在高山峻岭间犹存有烽火台、斥堠遗址数处,因多设于险要地带,山高难觅,非有缘者难得一见。外来的游客,包括部分考古工作者,能够找到逶迤于山间的关墟隆土,往往会兴尽而返。原因是与驰名中外的秦长城相比,一龙一蛇,不大容易调动起人们的兴趣。可就是这样一段土城墙,自春秋末年到战国中期,前前后后也修了约百年时间。难怪秦长城会榨尽民众的血膏,同时也耗净了朝廷的精髓。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。虽然不及秦长城威武雄壮,历代仍有不少文人墨客、有识之士前来探访,追忆往昔,以古为鉴。其所留篇章中,以骈邑名士《昌国艅艎》的作者傅国表达得最为透彻:

  “盖自周显王庚午,田齐威王实作俑于此。祖龙因而有起临洮,属之辽东万里之役,不知刲几千万人骨髓入之。然城土未干,而田已为赢,赢已为刘矣!毫无济于自然之修短得失,而只以重天下之人怨怒,供千百载之经过者笑骂其痴绝耳!……可证穆陵长城为齐宣王秽迹,非祖龙迹也。然后世过者,不指而笑骂齐宣,乃归之祖龙,所谓天下之恶皆归也。”

  感慨之余,同时经过论证,说明齐长城为齐宣王所为,也就是多为齐宣王时修建的。
楼主夜语可书 时间:2016-10-18 15:00:44
  三

  关于穆陵的提法,史书亦早有记述。如在《左传》僖公四年的记载中,齐国名相管仲就曾有“齐地南至穆陵”的说法;又云:“赐我先君履,东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。”而穆陵一词的来历,则与周穆公有关。沂山自古相传有古冢。冢在沂山绝顶,据说便是指周穆王曾葬宫嫔于此。考《穆天子传》,也有周穆王葬盛姬事较为详细的记载。周穆王为西周武王之后的第四位国君,从历史纪元来看尚属西周,而《左传》的记载已为春秋战国事。从时间推断来看,这种说法是基本可信的。可因为年代久远,古书上对于穆陵和穆陵关的记载只有只言片语,导致后来的史家考证起来疑义丛生,衍生于这样那样的解释。如《昌国艅艎》的作者亦曾怀疑“其管仲对楚子之穆陵,非此穆陵也”。又云:“或谓管仲所言之穆陵,非此穆陵,乃楚境之穆陵。”楚国当时也有一个地方名叫穆陵吗?并非没有可能,因为周穆王远不止一个宫嫔,或许因为巡游或别的什么缘故,沂山上葬了一个,又到楚国的地界上葬了一个。而管仲以齐国名相的身份在外交场合上会把自家的地理边界说错了,则是无论如何也解释不通的。傅氏的推断实为老夫子犯了考证癖,或曰笨伯猜谜。因为他所列举的两条证据,为唐人诗句,以为管相靠满嘴胡诌去折服楚人,倒宁愿相信诗人的天马行空。如果仅凭“逢君穆陵路,匹马向桑干。楚国苍山古,幽州白日寒”之句便断言楚境也有穆陵关,那么幽州也在楚国吗?

  说到穆陵关,还有一个关键性的古地名,那就是大岘山。历代史书提到穆陵关时,均言建于大岘山上。如嘉靖《临朐县志》上说:“穆陵关,在县南一百五里大岘山上。”对于大岘山的解释则为:“即穆陵关也。其山峻狭,仅容一轨,故为东南天险。”康熙、光绪年间的县志的记述,包括民国《临朐续志》,皆与此大同小异,说明虽然有关穆陵的名称或许还有别的说法,齐长城最早修筑于大岘山,因之而建穆陵关却是确凿无疑的。因位于战略要地,关隘城防的建设也非止一日。如《通鉴》一书注明:“燕人塞大岘之险。”光绪《临朐县志》记有:“其南迤东十里为大岘山。在县治东南百五里。《齐乘》即穆陵关也……”《宋书·武帝纪》上也说:“公抗表北讨慕容超。闻王师至,其大将公孙五楼说超宜断大岘,坚壁清野以待之,超不从。公既入岘,举手指天曰:吾事济矣!即此山也。”说明大岘山历代均有险可凭,有关可守。关于名字的来历,则曰:“山顶有二冢,相传周穆王葬宫嫔于此,故大岘关因号穆陵关。”而《昌国艅艎》上也说:“古有大岘关,即今之穆陵关也。”说明穆陵关原本指大岘关。而今天的大关,正是从大岘关脱胎而来。大关村一名,不论是村名碑上还是各族的家谱,均为:“村处战国时期的关口旧址,以关名村。”“村处……以关名村”句:见1991年版的《临朐县志》。也就是说大关实际是指穆陵关。后来穆陵关守将常将军曾私筑内长城,也设有关隘,这就是与大关相距3?7公里,位于大关之北的小关。

  如今在沂山东南,与穆陵关有关的地方有三,一为大关,二为小关,三为位于沂水县境内的马站乡关顶村。关顶村多刘姓村民,按照其家谱的记载,刘氏一族系明洪武二年(1369)从*移民至此的。立村之时,因地处穆陵关顶,故名关顶村。这样就容易引起一种误解,以为关顶村才是穆陵关所在地。可穆陵关之所以名关,当初因为是一处建筑物并非土岭。而关顶村的来历,却是因为这地方地势较高,立村于丘陵之上。一座关楼,怎么可能化为土岭呢?关楼之顶,区区弹丸之地,又怎么能够立村呢?只能说明因穆陵关是旧关,逐渐演化为地名,泛指大关村到关顶村一带。因关顶村位置较高,才以关顶名之。金贞佑年间便曾经从临朐分出了穆陵县,其地理位置得“县之东南境”,至元时又并入临朐。所以在旧县志中又有关于穆陵城的记载,曰:“在县南境……今城址犹存”。后来到了民国时期,临朐又曾设有穆陵乡,所领十七村,如李户庄、闫家沟、禅寺院、邵家峪、祝家东沟西沟、上下牛旺子、常家沟、北常家沟等都在大关境内,而不是关顶村所处的位置。
楼主夜语可书 时间:2016-10-18 15:02:00
  四

  写到穆陵关,又不能不提到一位常将军。他是穆陵关历代守将中最为著名的一位,也是后世唯一享有香火,值得人们立庙祭祀的一位。

  但关于这位常将军的来历,史书记载上又有出入。据《齐记补》曰:“将军,秦昭宣帝时为大岘戍主,建元中战殁,后人立庙此山,皆石为之。”唐代名士沈亚之在《沂水杂记》中却说:“沂水北一百里有将军岘,甚灵,民置祠路左。将军曾为五郡牧,姓常名玄通,因筑城失主将意,斩之。其尸数日不仆,有台曰立尸台。”后人经过考证,证明这个常将军确有此人。在东晋时曾为州单车刺史,寻更领兵刺史,有“常通将军”之称,后来因战失利,归秦,为大岘山穆陵关戍主。晋太远九年(384),七州军事都督谢玄攻青州,秦王命其加固城防,因有违军令被斩。关于他的死因,有两种说法,一种说法是他本自晋倒戈,如今击晋,心有不忍,故草率行事,应付了之,秦王亲临穆陵关巡防,见其阳奉阴违,疑其私通故主,斩之;一种说法是他为加强国防,在齐长城内线又修筑了一道防线,这就是后人所谓的内长城,与主将意不符,奏报秦王,斩之。但关于他被斩后其尸数日不仆的说法是一致的,穆陵关上有台,因之命名为“立尸台”。随后晋军攻关,遗体闪闪发光,显圣助阵。但究竟是助谁的阵又有分歧,一说是秦兵一见,士心涣散,弃城而逃,关遂克;一说是晋兵一见,望风而逃,复数度强攻后方克穆陵关,秦兵退至内长城一带,凭借这新的防御工事,打退了晋军的进攻,秦王方才认识到修内长城的意义,感其忠心,立庙祠之。虽然是一位易帜将军,却得了个忠魂不散的美名,逐渐演化成一个地方民俗神,历朝历代均享有民间香火。关于立庙的地点,一说在沂水北一百里的将军岘边,一说在穆陵关上,后来又有人考证出在大岘山之阴丘陵的西端。这庙确曾有过,一直到建国后还残存正殿和铁铸神像,在“大跃进”的年代,铁像被拉到马站熔为铁水,正殿数年间也被拆了个干净。现在人们要想再寻其遗迹,已经一点点也找不到了,所以只好把各种说法罗列于上。

  因年代久远,常将军庙也同样衍生出许多传说。其中最为典型的要数沂山齐长城的北端,内长城以南的一面向阳坡上有一磨盘大小的“人头石”,扒着大嘴,两目圆睁,好像被负着千古奇冤,叫天天不应,叫地地不灵的样子。当地人便说这“人头石”正是这常将军的头颅所化。将军被斩之后,一点精灵不灭,头颅顺着山坡下滚,一路滚到了内长城南侧,眼望着自己费尽心血筑成的防御工事,禁不住涕泪交流,痛哭失声,日子久了,才演化为一块石头。后人于是把这块石头名之为“将军头石”。这“将军头石”的位置,正在回头崮东南坡。这一带的确存在内长城遗址,坡上的回头崮,又名“郭雀寨”,相传五代后周郭威曾屯兵于此,突兀高耸,地势险要,为兵家必争之地。

  这回头崮林区位于沂山东北麓,因距沂山几大景区稍远,游人罕至,后来又被当地开石头的人打了个七零八落,但山顶四周至今尚存郭雀儿立寨的遗迹,如残垣颓基、建寨所用的遗物等。据说山东半崖间有数块大石自然垒成的洞窟,似屋若庵,洞口隐蔽,极难寻觅,为郭威起兵之初的藏身之地,名“郭雀洞”;寨南的悬崖下为山寨的练兵场,中间有一奇石,高二至 三米,似蟠龙昂首,形象奇特,名“郭雀石”,皆因山民无知被毁掉了。山寨四周至今能找到的只有石碾、马槽、拴马石等物,另有一“斩人盆”,石色殷红,相传为郭雀儿当年行刑立威之处,却有点牵强,因为这一带的石头,大多呈露红色。

  当然,这“将军头石”的传说也完全是后人附会的。但把此地残存的旧长城遗址视为内长城,却比较可信。第一,这儿是南北两大峡谷的入口处,扼沂山东北之咽喉。这一点不要说常将军,稍有点军事常识的人也不会忽略其战略意义。第二,山寨东北面的山道为小关至玉皇顶的必经之路,与内长城所设的关隘名之小关之说相合。此处既然是一夫当关万夫莫开的险要之地,也难怪常将军要冒死筑内长城,郭雀儿选此立寨了。常将军之灵,荫及后世,至民国《临朐续志》中尚有记载,说:“康熙五十九年,伏莽思逞窃聚山侧,戒期未发,倏大雪三日,后又闻人马行声若官军猝至者,哨望无迹,偃息复然。惊骇鸟散,多被系获。众皆归功于神。”这归功于神,便是指常将军显灵了。又言康熙《青州志》曾备载其事,今庙犹存于关东北之山阿,而将军铁像藻缋之,尚有香火云。当年傅国游玩至此,留有诗篇,其中有“半陵阴崖石庙幽,茫茫陈迹二千秋”及“只今四海为同室,应悔长城枉筑愁”之句,也是因为这常将军庙在历代均为名胜而顿生感慨的。
楼主夜语可书 时间:2016-10-19 18:31:16
  五

  据史书记载,穆陵关的准确位置应该在临朐县南部大关镇一带,与沂水县搭界,而不是什么马站乡关顶村。虽然此关在历史上也的确一度属于沂水。

  穆陵关属于沂水的记载,最早见于《元和志》:“穆陵山在沂州沂水县。”《唐书·地理志》也说:“沂州沂水县有穆陵关。”但自金始便划入临朐的辖区。在贞佑四年,曾析置穆陵县,至元省穆陵中复并入临朐,自此历代史书均载有隶属于临朐的明证。如《嘉靖临朐县志》中明确记为:“疆域,南至穆陵关外,及沂水县地境为界,一百五里……”光绪《临朐县志》中也说:“穆陵关,在县南一百五里大岘山上”;而在光绪《临朐县乡土志》中则对大关社的最南边线作了界定:“大关社领十五庄,南至关顶交界碑。”对穆陵关另有记载,说明“在大岘山上……”;到了民国《临朐续志》中,为我们提供了两份县自治区图:一份为《旧自治区图》,一份为《新自治区图》,均标明穆陵关在临朐境内,其记载为:“县境东南至穆陵关交沂水界百有五里”;后来在成书于1989年的《临朐县志》中更以不容置疑的口气写道:“境内穆陵关,为战国时期齐国长城的重要关隘,现存其遗址。”在《沂水县志》中对穆陵关的记载却比较含糊,为“在沂水县北……”。在沂水县北,而不是沂水县北境,那就是临朐地盘了。那种仅仅因为在两县交界处挂了一个穆陵关的标志牌就把关顶村当做穆陵关遗址的观点显然是站不住脚的。如果因为此处立有“齐长城遗址”保护碑,则是把穆陵关和齐长城混为一谈,尤其缺乏严谨的治学精神。要确定穆陵关的位置,应从两个方面入手。其一,关顶村如今恰好在大公路边。当年修汽车路时,因旧关道天险难凿,遂由山麓改向东南另辟道路,绕关通沂水境,这一点在民国《临朐续志》中有记载。既然汽车路是从旧关道东南绕行的,穆陵关旧址应该在关顶村西北方向,大关镇草山亭一带。因为草山亭恰好位于古驿道旁,离东镇庙不远。当年行人香客走到此处,来不及谒庙的,多有在此参拜沂山之神的,故名草参亭,后来逐渐演变为草山亭。当然,要确定具体的方位,还应作进一步考证。其二,既然所有的史书记载均写明穆陵关在大岘山上,应确定大岘山的位置。到底哪一座山岭才是古人所指的大岘山?大岘山,古书记为“其山峻狭,东南天险”,似乎不应为关顶村所在的沙土岭。况且“岘”字古书的解释是“上平曰岘”,亦与此起伏不平的沙土岭不符。既然史书方志中对大岘山及周围的环境多有险峻峭绝的记载,应以此为本再作深入的探讨。另外,与大岘山有关尚有一泉一水亦可作为佐证。这泉是甘露泉,史书上记为在“朐东南百五里,穆陵关后,普照寺门东侧。出乱石中,下临绝涧,前荫疏林。以寺废境幽,甘冽特异”;水是大岘水,汶河支流,史书上记为:“大岘山北出大岘水”。如果能够确定普照寺遗址或者大岘水的方位,应该会为我们找到大岘山提供帮助。

  有意思的是,在那本油印的《大关社志》中,大关人民对穆陵关遗址的归属问题表现得毫不含糊。他们首先声明:“我公社有名胜古迹两处,其一为百丈瀑布,其二为穆陵关。”对穆陵关的描述是这样的:“穆陵关位于我社最南部,是我社和沂水县的天然分界线。据历史可考,它是春秋时期齐鲁两国的分界。这里还有长城的古址,唐朝常将军之庙址。当地还流传着赵匡胤打韩通的传说。穆陵关是一座东西长的沙岭,益新公路从中梁过,公路两旁是悬崖陡壁,是益新公路的咽喉之地,总面积5590亩,适合种植地瓜、花生等作物。1958年党委组织了3500名大军,开展了大治穆陵关的运动。中央领导同志也曾来参观过这一工程。人民用勤劳的双手使这个险要之地发生了巨大变化。”

  虽然表达得不够精确,字里行间却洋溢着劳动的热情、对家乡山河的挚爱,同时使我们明白了这样一个道理:穆陵关到了近代已经失去了关的本义,泛指一道土岭或这一带地区。这也从一个侧面说明了关顶村为什么要叫关顶村。
楼主夜语可书 时间:2016-10-22 21:01:20
  六

  除史书所记外,能够为考察穆陵关遗址提供书面的文字资料的,就是文人墨客流传下来的旧体诗词了。据不完全统计,古人得以保留下来的与穆陵关有关的诗词约二十首,在东镇诗词中所占的比例仅次于百丈瀑布和东镇庙,可见穆陵关在古人心目中的位置。

  这近二十首诗词,一内含大家手笔,二不乏名篇佳作,在一定的历史时期内对弘扬东镇文化、宣传沂山、宣传穆陵关作出了不可磨灭的贡献。可以这么说,正是随着这些旅人的脚步,借助诗词的传播,沂山及穆陵关才逐步为普天下民众所知,沂山才成为天下名山,穆陵关才成为天下名关的。所以要熟悉穆陵关不可不读描写穆陵关的文字,要研究穆陵关不可不研究与穆陵关有关的文字。记述穆陵关的诗词,一部分保存在明朝王居易所编的《东镇沂山志》中,一部分保存在傅国所著的《昌国艅艎》中,在此不复赘述。
作者:沂山旅游 时间:2016-10-22 21:03:02
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-22 21:04:02
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-22 21:05:44
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-22 21:06:43
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作者:沂山旅游 时间:2016-10-26 20:16:32
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作者:断桥村落基金 时间:2016-10-27 15:30:59
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作者:你有未读信息 时间:2016-10-31 19:04:52
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作者:沂山旅游 时间:2016-11-13 18:12:26
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作者:断桥村落基金 时间:2016-11-13 19:11:53
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作者:网络江湖百晓生 时间:2016-11-13 19:13:39
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作者:靜閑 时间:2016-11-13 19:17:15
  价绍得不错,怎么没人顶呢,建议楼主配一些图片会更好。
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楼主夜语可书 时间:2016-11-18 18:35:19
  大峡谷记秘

  夜读《东镇沂山志》,读到一则故事,禁不住对沂山倍生敬畏之情。这个故事是这样的:

  “弘治初,沂山有一蟒,每遇人过则张口吸之,人辄随吸而入。一日,有数岁儿樵于山侧,忽为所吞。其父候久不见其归,曰:是儿必葬蟒腹中矣。亟持樵斧以往,见儿在蟒腹中尚能活动,因以斧破其腹,儿得出,寿至八十余岁而终。”

  《聊斋志异》里的故事,其奇异大概也不过如此了。而巨蟒出没的地方,相传是在神龙大峡谷。大峡谷系指玉皇顶南侧的一道深沟,蜿蜒西向,出口在大寨河林区厂部所在地。沿谷风光殊绝,尤多古怪神秘的传说,不唯在历代史书中有记载,民间也广为流传,其中就有不少与蟒与蛇有关的。据林场职工介绍,他们所见的最大的蛇有扁担长,胳膊粗细,藏身于峡谷中段的李家林一带。有一次职工们去间伐,听到草丛中窸窣声起,与水声不同。有一个职工正想去看个明白,声响加剧,芦苇中分,一个馒头大小的蛇头从茂草中探了出来。这职工一声尖叫,当时就昏了过去。其余的人赶紧喊打,随手摸起身边的家伙,所幸工具现成,有的拿镰,有的拿斧,有的拿锯,空手的就近捡起了碗大的鹅卵石。这蛇却把头一扭,从众人的眼皮底下溜了过去,其色灿烂,若披鳞甲。从此职工们相诫,一个人是轻易不敢到峡谷中去的。近几年人迹渐稠,蛇类的行踪自然就难觅起来,但还是有人见到小蛇上树和长蛇吞蛙的奇观。蛇这东西你别看它身子细,嘴一下张开,给人如盆如洞的感觉。青蛙圆瞪了两眼,身子鼓得像小皮球似的,在蛇的面前却形似蚂蚁,转瞬间便给吞了进去。人们还以为蛙逃走了呢,只见蛇把头一仰,旋即颈下鼓起一个包。这包顺着蛇的身躯下移,蛇头也随之跌落,才明白已化作它的美餐。虽然明知道这么大的蛇不会对人构成威胁,所见者亦无不两腿打战,头皮发麻。自有林场以来,已很少有蛇类伤人的事情发生了。但据林场老职工们回忆,他们年轻的时候的确见过附近的小山村里有一个进过蟒肚的人。这人身躯完好,只有两个耳朵化没了,为人出名的和气,低声细语的,终生未娶,于“文革”期间去世。讲述者对这人的品貌、身高、年龄都记得清清楚楚,让听者无不咋舌,欲去所言的村中探访,却被告知无考。反正周围的山民们都是这么说的,都说是附近村里的事,究竟是哪一个村子,就没有人说得清了。

  道听途说,当然不同于文学。志异程度或许与聊斋所言相仿,却没有蒲公笔下的感情色彩。但蒲松龄先生所记的大青二青,又谁知是不是被放生于沂山,遁身大峡谷的呢?也许正因为谷中多蛇,才被命名为神龙大峡谷的吧!但大峡谷中的奥秘,却不是一个蛇字所囊括了的。这一点只有有志于旅游,寄情山水者,深入其中,一一进行探求,才能弄个明白。

  那么,就让我们一起走进大峡谷,去感受它的曲折幽深,惊险刺激。即便受那么一点点惊吓,最终方能领略到畅游山水的真趣。
楼主夜语可书 时间:2016-11-18 18:36:00
  要畅游大峡谷,只有一条路径,要么从玉皇顶南下,要么从大寨河北上。从玉皇顶而下,山高坡陡,很容易让人顿生畏惧之感;从大寨河口而进,一色的光石板,清澈的河水从石板中间奔流,美不胜收,使人流连忘返。所以游人一般喜欢从这儿进谷,备享清泉石上流的乐趣。更多的人则以李家林为界,到了草茂林密的地方便望而却步了。这是安全旅游者的路线。只有那富有探险精神的人才会继续深入,去探寻大峡谷的秘密,体验山高谷深的奥妙与神奇。如今的大峡谷已远不及传说中那么扑朔迷离了,但一路上仍有意想不到之处,不可不游,不可不看。

  下面,就让我们回过头来,从大寨河口一步步品味神奇的大峡谷之旅。初进大峡谷的人,首先表现出惊奇,接下来那就是赞不绝口或交口称赞了。普遍的感觉是山中怎么会有这么一个好地方,人间竟然会有这么一个好地方!从大寨河口到李家林,约有三至五里的路程,全部为赤裸裸仰天而卧的岩石,用当地的话叫光石板子,鲜有泥土和草木覆盖。水流从谷底穿过,已经冲刷出深深的槽沟。两岸松林蔽日,间或有一两株松木斜斜地探进谷来或扎根在岩石间,愈显得新奇古绿,呈出人意表之姿。从山顶到谷底,松石相间,阴阳互参,杂糅了阴柔美和阳刚美。山岭的总体气势是雄浑的,松绿又这般可人;山谷间一览无余,成其大观,河水又这般透亮,清澈见底。壮观美杂以柔美的气息,阴凉气与阳刚之气相参,让人心眼俱活,血脉贲张,一会儿留意匆匆的溪流,一会儿瞩目铺展的石板,一会儿浏览两岸的景色,把人体各种感官同时调动起来,耳听目看鼻嗅舌尝自不必说了,全身的所有毛孔也贪婪地张开小口,尽情地吸收着这深谷特有的仙气和灵气。通体上下无一处不舒适,无一处不自然,顿觉心醉、眼醉、手酥、腿软,无一丝保留地融入了这无边的景色。

  游人行走在谷间,常常会情不自禁地蹲下身来,洗洗手、洗洗脸、漱漱口,或干脆解鞋脱袜,把两脚尽情地浸泡在水间。彻骨的凉意会在瞬间通达头发梢儿,五脏六腑亦如用泉水洗涤过一般。这时,也许每一个人都会身不由己地想,如果能在这儿赤身露体,洗一洗澡有多好呀!但既然是旅游区,游人络绎不绝,这种念头也只好想想而已。事实上在未开发之前,林区的大姑娘小伙子们还是经常到这儿来洗澡的。虽然水有那么一点儿凉,阳光晒到的地方光石板却是热的。先使无比的清凉把身子浸透了,再躺在光石板上让太阳晒过来,那一种滋味也许唯有成仙才可以比拟。但洗不成澡没关系,置身大峡谷中,你还可以聆听一下水声。提到水声,人们往往会联想到“泉水叮咚响”和“小河流水哗啦啦”之类的句子,流水因落差的不同,流速的快慢,是能够发出各种声音的。大峡谷北段的河水,因为是在光石板上流淌,没有丝毫的阻碍,尽情地随着光石板的跌宕起伏倾泻,声音也特别清澈。你大可以放慢了脚步,静静地品味,细心地加以体会。你会发现这峡谷好比是一把大提琴,流水作弦,弹奏出了一曲优美流畅的音乐。这边哗哗啦啦,那边砰砰訇訇;这一段急急匆匆,那一段清脆从容。人长了两个耳朵,面向不同的方向;不同的方向,就会传过不同的声音。当然,这一点只有有心者才能领会。

  在三五里河床上,又有几段因落差较大而形成的瀑布。行走在光石板上,很容易让人联想到旅游公路边另一处著名景点,那就是白石瀑布。白石瀑布是沂山名胜景区之一,与百丈崖瀑布、西百丈崖瀑布并称为沂山三大名瀑,曾被载入《中国风景名胜区》一书。因白石裸露,崖壁宽宏,有水之时固然飞银泻玉,喷云溅雪;无水之时亦如瀑水横流,天河下垂,有“有水景独胜,断流景更奇”之称。明弘治进士雷起东的诗句描述得尤为形象:“东镇山溪各呈异,白石飞瀑初见之。断流复出光流续,无水更比有水奇。”无水更比有水奇,真正道出了白石瀑布驰名中外的奥秘。可你走进神龙大峡谷才发现,大峡谷北段的河床,实为连接起的若干段白石瀑布;把大峡谷每一段裸露的河床切割开来,与白石瀑布相比皆毫不逊色。所以在沂山周围流传着这样一段民谣:“游过白石瀑,心愿犹未足。欲想畅其意,须到大峡谷。”大峡谷是白石瀑布的延伸和发展,是白石瀑布的大观园。以区区一截,尚且成为名胜,也难怪游人至此,会无不啧啧称奇,赞其壮观了。
楼主夜语可书 时间:2016-11-18 18:36:33
  大峡谷之秘,不唯有蛇,更有许多稀奇古怪的传说,给峡谷倍添神秘空灵的气氛。离谷口三里地,谷间有松石围聚,其形若屋,俗名“羊圈”,雅名“松石屋”。游人多喜在这儿休息,饮几口清泉,在斑驳的松影下感受细流四溅、清溪环绕的乐趣。过松石屋后,又有一段抻长了的“白石瀑布”,再就是李家林了。李家林本为附近山民的一处坟地,“农业学大寨”期间,整修了一片梯田,峡谷之水因之命名为大寨河,后又荒芜,如今杂生出一片片芦苇和刺槐林。这一段因曾经种过地,谷边有荒草没径的小路,离河较远。人若沿水行走,又灌木丛生,荆棘难行,真可谓舍此取彼,不能兼得。其实这一段除了一处有两石耸立如门,余者没什么好看的。让人感兴趣的是与此地有关的一个传说。这个故事是这样的:

  明朝的时候,大关附近有一李姓人家。老者得仙人指点,知神龙大峡谷中段有一风水宝地,临终前嘱咐儿女要把他葬于此地,下棺时须有三事巧合,一曰鲤鱼上树,二曰扁担开花,三曰正有狼打此经过,见到狼先大喊:是狼来了!棺木方可落地。从此子子孙孙一代会出一名侍郎。老人的遗言,子女自然谨记。出殡这一天,送葬队伍来到老人指定的地方,果然见一个打柴的农夫赶集回来,扁担梢上挂着一尾鲤鱼,走到一歪脖子槐树下,扁担钩让树枝挂住了。他使劲一扯,鲤鱼挂在了树上,却从树上钩下了一枝槐花,正应了“鲤鱼上树”和“扁担开花”的吉兆。就在这时,一头恶狼从峡谷深处急匆匆扑了过来。人们一见就慌了,四散奔逃,嘴里大喊着:“红眼疤疤来了!”老人的子女本来还记得老人所留的要喊“是狼来了”的遗训,可别人都叫红眼疤疤,他们一张口也变成了红眼疤疤,棺木就在这一刻落了地。这样后辈的李姓子孙每一代中都会出一个“红眼疤疤”,而不是一名“侍郎”了。

  逸闻野史,本来不足为凭。这故事却在沂山一带广为流传,有名有姓的,每一个讲述者皆言之凿凿,说这李家的后人的确是一代出一个“红眼疤疤”。但游客们如果当了真,果然要按照山民的指点到所言的地方去找一找,结局如何那就很难说了。因为这“红眼疤疤”本来是一种遗传病,每一代都有这样一个病人确非虚言。当地人也许正因为这家人有这种病,才附会了这样一个传说。你如果真找了去,李家人或因为这事揭他们的伤疤,认为家丑不可外扬,把人给藏了起来,让你无功而返;或者会恼羞成怒,当成你存心同他们过不去,让你下不了台,到头来自讨没趣,弄得个乘兴而来,败兴而归,那就没什么意思了。所以奉劝各位还是不要太较真,对这种传说,姑妄言之,姑妄听之,全当是景区的一种宣传吧!但大峡谷中段的这个位置,岭环水抱,山高林密,按照传统的观点确是一块风水宝地。更为奇特的是,在一个拐弯处有一个圆形的山头,俗名大冢子。旧志称沂山有古冢,又云山顶有二冢,俗名大冢子、小冢子,莫非正是指这个地方吗?细察这一个山头,三面临水,孤零零的,并不与任何一道山梁相接,高约十几米,大体上呈圆锥形,只有东北侧可能受流水的冲刷,略微有些凹陷;山顶上有一怪石,蹲伏如蟾,正西方有二卧石对峙,如把门的猛兽,果然有点儿像一个堆砌的坟头,而非自然的山。当然要想确定这里是不是古冢,还需有关专家来作进一步考证。

  就是这个地方不长一根荆条。不信你可以找一找,山坡四周长满了刺槐、橡子树和藤萝,唯独没有这种枝条柔软的小灌木。而你如果能找到一棵,正是那开启朝阳洞的钥匙。
楼主夜语可书 时间:2016-11-18 18:37:05
  绕过大冢子,在近水处有一条小路。这条小路可能是挖药、砍柴、捡拾蘑菇山果或放羊的山民留下的,后来探险队员们又沿途做了一些标志。从这条小路往前,可直达玉皇顶主峰,但也并非真的直行,而是极尽弯曲、极尽跌宕之致。你一会儿得绕过丛林,一会儿从茂草中穿行,一会儿攀石而上,一会儿踩伏了芦苇,一会儿还在河这边,一会儿得跳到河那边,一路上荆棘、杂草、芦苇俱极茂盛。你如果不按留下的标志走,一不小心掉进荆棘丛中,就会再费几倍的气力才能绕回来。所以探险固然有探险的乐趣,却需要健康的体魄、充沛的精力、过人的胆识,同时,还要相应地付出一些冒险的代价。若不具备这几点,还是老老实实地走现成路为好。另外逛山要特别注意一点,那就是看上去如在眼前,走起来很远很远。单纯看直线距离似乎并没有几步,真正往前走,也许还要过几道岭,几道坎。这就需要一个逛山者千万得耐住性子,并注意保持体力。再有就是方向感。没有方向感,千万别探险。因为你一旦迷了路,那就不是远和近的问题,也许几天几夜也走不出一个谷底。

  从大冢子到玉皇顶,有两处值得记述。其一离大冢子一二里,有大片白石裸露,白石的顶部堆着几块怪石,怪石的间隙青松与红枫杂生。继续前行,谷间的石头转而赭红,眼前兀立一岗,峭壁成峰,光滑的石壁上随处有神鬼斧凿的痕迹,若可攀登,溪水从石壁的夹缝间湍流。内侧有一壁,平整如墙,稍远处二壁参差,顶部搁着几块石头,像存心堆放的一般,最高处有石如龟,独占鳌头。考虑到大峡谷名神龙,此处可名之为“卧龙岗”。

  过卧龙岗不远,小路从二石的夹隙间穿行。游人来到此处,需要蹲下身子匍匐而过,因间隙上窄下宽,呈三角形,可名之“蛇口”。过“蛇口”之后,小径渐趋上升之势,再走几百米,迎面突现一大片石壁。登上壁巅,可见近处有三峰交错相掩,远处又三峰渐次远去,因多草木,难以俯瞰谷底,石壁裸露者唯卧龙岗一带。因由此处向上小路已离河渐远,为玉皇顶下第一可眺望峡谷处,可以假想为神龙归谷、收甲小憩的地方,所以名之为“醒龙谷”。

  从醒龙谷往上,从松林中穿行,起初还能够听到水响,后来山坡渐陡便不闻水声,而改为玉皇顶上的话语声了。需要指出的是,如果从这条道上去,便无缘得见大峡谷中最大的一块立石。这石有十几米高,整体上呈三个面,靠水的一面上半截若桃形,如碑耸立,如壁坚挺,可名之为“神龙之首”。
楼主夜语可书 时间:2016-11-18 18:37:42
  “神龙之首”边的溪流,为大寨河之源,可也并非唯一的源头。从玉皇顶往南有数条沟壑,其中每一条沟壑都与大峡谷相连,如果到了雨季,每一条沟壑中都会有溪水。其中较大的一条,要数从大冢子往西,可通往“冬冻台子”。冬冻台子是圌崖北侧的山岭,比圌崖略矮,山岭上遍植了青松。从山顶到大冢子,约有三华里的路程,沿途多护山棘、野玫瑰和藤萝,密不透风地纠结在一起,塞阻难行,每前进几步,不是挂破了衣服,就是手上脸上给划得生疼。但沿途有一两处景色殊异,从来没有到过这儿也就罢了,走过这条路的人,都会说不可不看,会为没有来过的人感到遗憾。

  第一个地方离大冢子较近,为翠松环抱之中显出的一片白石,溪水从松间泻出,流过白石,复又注入青松掩映之中。立于石上,举目四望,两侧青峰夹谷,对面一青峰相迎,顿觉耳清、目清、心清,可名之“三清石”。

  三清石之上,荆棘、藤萝塞满了河床,无路可通。须重新爬到谷边,小心前行。再走约一华里,北岸有壁立如橱,而峡谷的中心,有一白石平整如台,后面有板石横立,状如影壁。南岸的山顶上,有一怪石突兀如兽。因此处如神龙的行宫,可名之“布雨台”。

  从布雨台而上,因渐近冬冻台子的山顶,山势愈发陡峭,但因为这一片岭上全是松树,荆棘亦稀,后来荆棘没有了,河床才到了尽头。只见岭上多松根裸露的地方,隐隐有水痕渗出,呈露出河流源头的最原始状态。冬冻台子的那边有村名水石屋,村头有一湾便是“天齐湾”,为弥河的发源地。其实源头也就那么个说法,谷底的溪水实为四周的山岭所蓄水分下控形成的。但中国人凡事总爱较个真儿,总喜欢刨根问底,找到河流的尽头立一个碑。如果也给大寨河的源头立一个碑的话,这碑应分为两半,一半给玉皇顶,一半立在这冬冻台子上面。因为通往冬冻台子的这一段峡谷,虽然是一条河汊,其实也应算作神龙大峡谷的一部分,故于结尾处补记之。
作者:沂山旅游 时间:2016-11-19 21:57:15
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作者:断桥村落基金 时间:2016-11-20 20:08:06
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作者:网络江湖百晓生 时间:2016-11-21 17:00:52
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作者:邂逅坊 时间:2016-11-24 20:27:31
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-05 12:04:37
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-10 11:02:42
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-11 15:00:58
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-13 08:17:35
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-15 22:09:31
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作者:沂山旅游 时间:2016-12-17 13:13:25
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